От океана до океана

Столкновение с айсбергом опасно. Они не стоят на месте – медленно двигаются, иногда сталкиваются, от них откалываются небольшие кусочки льда и с хрустальным звоном падают в воду. То, что мы видим на поверхности воды, это только десятая часть всего айсберга. Они могут уходить до 100 метров в глубину.

Холодно, начался дождь, дует ветер, мёрзнут руки, намокает камера, но я щёлкаю и щёлкаю фотоаппаратом и не могу остановиться.

Спутники сокрушаются, что погода не задалась, а по мне так всё прекрасно и на душе радость неописуемая. Ведь мы не только увидели айсберг, мы попробовали его на вкус. Экскурсовод в конце своего рассказа раздробила на мелкие части большой кусок прозрачного осколка от айсберга, выловленного из воды, и раздала нам. Айсберг оказался очень вкусным.

Гейзеры

Долина Хейкадалюр известна своими гейзерами и термальными источниками.

Наиболее известный гейзер так и называется «Гейзер». Он дал название всем гейзерам в мире, но сам ленивый и «взрывается» довольно редко. А вот рядом с ним очень активный и бесперебойный гейзер Строккюр, извергающийся каждые 5-10 минут.

Вокруг толпится много туристов с фото– и видеокамерами на изготовке. Каждый пытается уловить момент выброса воды и пара. Мы присоединяемся к ним.

День сегодня жаркий, солнце печёт, люди сняли тёплые одежды – настоящий летний день.

Вот в чаше вода, пахнущая сероводородом, волнуется, волнуется, закипает. Толпа замирает, все взгляды устремлены в одну точку, и вдруг эта кипящая вода на несколько секунд взрывается фонтаном метров на 20 в вышину.

Фотоаппараты щёлкают, дети кричат, хлопают в ладоши, прыгают, взрослые улыбаются, смеются. Кто стоял близко, убегают от горячих брызг и… ждут следующих десяти минут, чтобы ещё и ещё раз увидеть это интересное явление природы.

Вокруг много и других горячих источников, которые потихоньку бурлят и кипят в своих чашах.

Из-за большого количества ледников, гейзеров и вулканов Исландию не зря называют холодным островом с горячим сердцем.

Золотой водопад

Недалеко от горячих источников на реке Квитау шумит не уставая огромный Золотой водопад – один из красивейших в Исландии и, пожалуй, самый известный. Он кидает свои воды каскадами с одного уступа на другой и падает с оглушительным грохотом в пропасть глубиной 70 метров, затем бурной рекой продолжает своё течение по каньону длиной почти в три километра.

Вдоль каньона проходит дорожка, по ней идут и идут подъезжающие туристы. Каждому хочется выйти на каменную террасу, уходящую от скалы к самой воде мощного потока водопада.

Сегодня солнечный день, и огромное количество водяной пыли, поднимаясь в воздух, рождает радугу.

В начале прошлого века водопад хотели продать под строительство гидроэлектростанции, но жители организовали кампанию протеста. Самое активное участие в этом приняла дочь местного фермера. Она пообещала броситься в водопад, если это случится.

За такую самоотверженность ей поставили памятник вблизи водопада.

Эх, дороги, дороги

Далее наш маршрут должен проходить по горной тропе к долине с трудным названием, сокращённо мы её назвали Ландмангар. Гид сообщил, что хорошая дорога на острове проходит только вдоль побережья. Она для нас закончилась, и в долину мы поедем по дороге, которую открыли только три дня назад.

Придётся пересечь без мостов множество ледниковых рек. И, если этот путь окажется непригодным для проезда, так как накануне было много дождей, и вода в реках могла подняться до нежелательного уровня, то поедем по лавовым полям и пескам, образовавшимся в результате наводнения после извержения скрытого под ледником вулкана Котла.

Маршрут начали с того, что заехали на автозаправочную станцию. Игорь побежал поговорить с водителями и разузнать новости относительно новой дороги. Оказалось, никто из них там в эти дни не проезжал.

– Ну, рискнём, – сказал наш гид-водитель, усаживаясь за руль. – 260 километров должны сегодня проехать.

Справа и слева опять пошли «лунные пейзажи» словно с картин Рокуэлла Кента.

Въезжаем в Моховую страну – так назвал это место Игорь. По-другому её и не назовёшь. По обе стороны дороги, покрытые зелёным мхом, фантастические нагромождения камней, холмы, впадины.

Эти поля образовались тысячу лет назад вулканом Лаки. Он имел кроме основного кратера 14 сопел, которые периодически взрывались и выбрасывали огромное количество туфа, пепла, камней.

И всё это теперь покрыто мхом. Мох растёт очень медленно – на один-полтора миллиметра в год. За многие годы его толщина достигла 35–40 сантиметров, превратившись в шикарный мягкий зелёный ковёр.

Едва вернулись в машину, закапал дождь. Тучи, грузно осевшие у дальних скал, сползали всё ниже, скрывая смутную в пелене дождя узкую ленту дороги.

С каждой минутой туман уплотнялся, и, в конце концов, наш совершенно ослепший «Ниссан» пополз на ощупь по виткам дороги вверх, задыхаясь мокротой дождя и тумана.

В горах лежал снег.

– Хотите потрогать снег и заглянуть в пещеру? – предложил Игорь, – тогда фотостоп на 10 минут.