Отличный урожай круглый год

2) что придать толстой ветви нужную ориентацию за один прием невозможно. В таких случаях помогают неглубокие надрезы коры в месте изгиба;

3) что зафиксировать новое положение ветви помогут распорки, оттяжки, скобы и другие приспособления. При этом нужно помнить — под проволоку или шпагат требуется положить ткань или резину, чтобы не травмировать дерево.

5. Кольцевание ветвей — еще один прием, который способен переориентировать растение на плодоношение, если не помогли обрезка и отгибание ветвей.

Данный прием имеет научное обоснование: при кольцевании пересекаются сосуды и прекращается отток питательный веществ в ту часть ветви, которая будет отделена кольцом, поэтому продукты обмена и органические вещества, оставшиеся в зоне, расположенной до кольца, будут стимулировать плодоношение.

Для выполнения приема надо острым ножом сделать два параллельные надреза на расстоянии 1–2 см один от другого, снять кору и замазать оголенную древесину садовым варом.

Есть случаи, когда кольцевание исключается. Его нельзя применять по отношению к ослабленным деревьям, косточковым породами и скелетным ветвям.

Благодаря обрезке, можно сформировать крону дерева в соответствии с его габитусом — внешним видом растения, который определяется породой, сортом, подвоем, на который оно привито, природными условиями, агротехникой. Очень важно еще до посадки саженца на постоянное место определить, какую именно форму кроны стоит предпочесть (пирамидальную, уплощенную и др.), какими будут ее высота, объем. Если вы знаете сорт своего растения и имеете представление о том, на какой подвой оно привито, то проблем не возникнет, и вы сможете отвести дереву такое пространство, чтобы оно чувствовало себя на нем свободно и не мешало другим деревьям.

Если сразу вы приняли решение формировать малогабаритную форму и отвели растению 3–5 м², а потом по каким-либо причинам оставили эту затею, то трудностей не избежать, поскольку деревья, предоставленные самим себе, хаотично растут во все стороны и исправить положение без потерь не удастся. Поэтому, работая с многолетними растениями, необходимо видеть перспективу. Начинающим садоводам рекомендуем практиковать в своем саду округлую разреженно-ярусную крону. А если ваш порыв не остынет и вы, напротив, укрепитесь в своем желании заниматься садоводством, то для экспериментов с обрезкой и формированием кроны отведите место в стороне от основных насаждений, чтобы в случае неудачи не пострадал весь сад.

Для ухода за садом необходимо приобрести хороший инструмент, без которого говорить о качестве обрезки не приходится. Для срезов на почку, на кольцо, на перевод используйте садовый нож. Но наиболее востребованным инструментом является секатор.

Разреженно-ярусная крона максимально приближена к естественной. Суть ее заключается в том, что на стволе скелетные ветви располагаются ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Формирование кроны этого типа надо начинать через год после посадки на однолетнем саженце. (Если вы купите двулетний саженец, у которого есть несколько развитых ветвей, то заложите первый ярус из трех ветвей, нижняя из которых должна отстоять от поверхности земли на 40–50 см. Между ярусами выдерживайте расстояние 10–15 см и угол отхождения 60–70°.) Далее действуйте следующим образом:

1) отложите на штамбе саженца 50 см. Выше этой зоны отмерьте 30 см, определив таким образом зону скелетных ветвей первого яруса;

2) все ветви, находящиеся выше, срежьте на почку (выберите наиболее развитую), чтобы ствол смог сохранить свое вертикальное положение. Что касается центрального проводника, то он всегда должен быть выше окончаний скелетных ветвей на 10–15 или 15–20 см у растений с раскидистым и пирамидальным ростом соответственно;

3) прищипните на штамбе все побеги, если они появились, над третьим или четвертым листочком. Это не позволит им активно расти, но благодаря листьям будут обеспечены увеличение штамба в диаметре и рост побегов в зоне ветвления;

4) весной очередного года осмотрите штамб и удалите побеги на нем, если они опять выросли;

5) в 30-сантиметровой зоне размещения скелетных ветвей отберите три наиболее развитые: самая нижняя должна быть на высоте 50 см от уровня земли, остальные — через 15 см (допускаются незначительные отклонения в ту или другую сторону). Очень важно, чтобы ветви располагались по стволу равномерно (отлично, если угол расхождения между ними составит 120°), например две в одну сторону, а одна — в противоположную;

6) срежьте на кольцо ветви-конкуренты, которые появились там, где в предшествующем сезоне был обрезан ствол. Эти ветви нельзя использовать в качестве скелетных, поскольку угол отхождения их от ствола острый, что впоследствии грозит разломами;

7) вырежьте на кольцо ветви, которые не могут быть включены в скелет дерева;