Подпорные стенки и террасы на дачном участке

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи рекомендуется покрыть слоем гравия толщиной 50 – 100 мм и тщательно утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона (рис.). Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 150 – 250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину – 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов – при ломаной.

В первую очередь устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны к ним прибивают подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Для получения ровной поверхности подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Чтобы сделать железобетонную стенку, между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

Преимуществом бутобетонной стенки является то, что она не требует армирования, сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича , кроме прямого назначения, несет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина – 215 мм, в полкирпича – 102,5 мм, в полтора – 327,5 мм. Кладка осуществляется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться уширением нижней части (5 – 6 рядов) до полутора или двух кирпичей (рис. 1).

Рис. 1. Подпорная стенка из кирпича с расширенной нижней частью