Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче

Корневой сельдерей, в отличии от листового, вырастить сложнее. У него вегетационный период на месяц продолжительнее и составляет около 200 дней. Поэтому, в наших условиях его можно выращивать только через рассаду, Сеют его также как и высокорослые помидоры или сладкие перцы как можно раньше, не позднее начала или середины марта. К почве этот сельдерей не требователен, для рассады вполне пригодна обычная огородная земля. Семена перед посевом помещаю во влажную бумагу и от пересыхания помещаю в полиэтиленовый пакет. Прорастают семена в течение 8-20 дней. Имейте ввиду: всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Но лежалые, более года, трудно прорастают, и энергия растений у них хуже. Поэтому, лучше всего выращивать сельдерей своими семенами. Из покупных семян лучшие сорта: Белоснежка, Пражский Гигант, Егор и др.

Сею непосредственно в неглубокие ящики, или по несколько штук в стаканчики. Семена мелкие, потому землю слегка уплотняю ладонью, чтобы при поливах они не проваливались. Семена практически не заглубляю, а только припудриваю землей, и сверху осторожно увлажняю, сверху прикрываю пленкой от пересыхания.

При появлении двух настоящих листочков, рассаживаю в стаканчики, концы корешков прищипываю, чтобы росли не в длину, а были толще. Пересаживаю в грунт, когда земля согрелась, а температура воздуха ночью не ниже 5-10 градусов. Расстояние между растениями в ряду 20 см., в междурядьях -30 см. После посадки проследите, чтобы верхушки растений не засыпалась землей. Если ростки повалились, слегка их окучиваю. Когда растения прижились, от пересыхания почву желательно замульчировать торфом или перегноем. Хотя сельдерей и холодостойкий (выдерживает заморозки до -7 град.), но в холодное время лучше прикрыть посадки дугами с пленкой.

Уход обычный. Слежу, чтобы не было сорняков, и земля не пересыхала. Хорошо отзывчив сельдерей на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, золой, настоями навоза или травы. Чтобы не накапливались нитраты, селитрами не подкармливаю, достаточно подкормок настоями навоза. Чтобы в корнях не образовывалось пустот, при завязывании корнеплодов подкармливаю раствором борной кислоты или буры (1-2 гр. на ведро воды). В июле-августе м-це надо постепенно оголять корни наполовину, а все боковые корешки обрезать. Это чтобы корнеплоды были крупнее и не росли «бородой». В это время, чтобы посадки не загущались, выламываю понемногу зелень для еды, а старые листья удаляю.

Наращивание корнеплодов происходит, в основном, осенью. Держу их в земле как можно дольше, до самых морозов. От морозов корни окучиваю землей. Выкапываю, когда корнеплоды вырастают до 100-150 гр. Мелкие в это время тоже выкапываю и сохраняю для зимней выгонки.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ И БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ

Самое лучшее время сейчас обрезать деревья и белить деревья. И вот почему. Во первых, если делать это позже, когда земля оттает, то она будет лишний раз уплотняться утаптываться, что ухудшает структуру и условия для роста корневой системы деревьев или кустарников. Кроме того, обычно на дачных участках под деревьями тоже всегда чтото растет, и они, в этом случае, могут вытаптываться и повреждаться. В мерзлом же грунте повреждения если и будут, то значительно меньше. Тоже происходит и при побелке. Кроме того, молодые деревья яблонь и груш в возрасте до 5 лет, у которых стволики диаметром менее 3 см, желательно не белить и не обрезать, т.к. эти операции удлиняют сроки начала плодоношения, крупные ростовые почки кистью во время побелки повреждаются. Побелку можно делать с мелом: ведро воды смешивают с 5 кг. мела. К этому раствору добавляют мыло 50 гр. Вместо мыла лучше добавить в раствор! -2 кг глины. Проще белить и водно-эмульсионной краской, в нее мыло не добавляют. Для дезинфекции и от вредителей в раствор неплохо добавить 500 гр. медного или железного купороса. Белят стволы деревьев обычно с осени, перед морозами. Но если это не сделано тогда, то белят и сейчас: лучше поздно, чем никогда.

С ПОСЕВАМИ НЕ ТОРОПЯСЬ…