Рига. Ближний Запад, или Правда и мифы о русской Европе

Выйдя к Национальной опере, можно поздороваться с бронзовым семейством Армистедов и собакой бизнесмена Гомберга в здешнем парке. Прогуляться вдоль канала до «лаймовских» часов, свернуть обратно в Старушку – и, пройдя два квартала по Kalku, мимо недешевого ресторана «Kalku varti» (Kalku, 11a), еще одного фигуранта списков топовых рижских кабаков, обнаружить себя на знакомой по прошлой главе площади Livu. С нее хорошо видны кошки на крыше знаменитого Кошкина дома (Meistaru, 10/12, арх. Ф. Шефель).

В Риге их скорее считают котами. Выгнувшие спины и задравшие хвосты на башенках высокого желтого дома, эти звери – давно городской символ и герои общеизвестной байки. Гласящей, что владелец дома, когда его не приняли в Большую Гильдию, изобретательно отомстил обидчикам – поставил на своей крыше изображения животных, развернув их к Гильдии (она как раз по соседству) так, чтобы старейшина из окна своего кабинета видел кошачьи зады. По этой же легенде, Гильдия долго и безрезультатно судилась с обидчиком – но нынешняя «ориентация» котов свидетельствует, что компромисс был найден.

Рижанин может рассказывать про этот дом долго: и про надпись «Bar», что появилась на окнах первого этажа во время съемок «Семнадцати мгновений весны», и про действительно располагавшийся здесь бар «Черный кот», широко известный тоже еще с советских времен – в нем я, будучи начинающим журналистом, когда-то просидел всю ночь и просадил всю зарплату. Это место ушло, как молодость, – теперь в Кошкином доме вполне презентабельный ресторан, фигурант рижского топ-10 от портала TripAdvisor. Тоже, впрочем, не обошедшийся без кошачьих в названии: «Ресторан дома черного кота» («Melna kaka majas restorans»).

Имеется в Старушке, причем неподалеку, и югендстильный ответ Дому с котами – дом с собакой. Пес сидит над вычурным фасадом здания по адресу Skunu, 10/12 (арх. Х. Шель, Ф. Шефель), принадлежавшего видному домовладельцу Детману. Он был еще и совладельцем завода электрооборудования «Унион» – одного из флагманов тогдашней рижской промышленности, в пустых цехах которого после войны разместится новый флагман латвийской индустрии: «ВЭФ».

Тот же Детман владел домом по адресу Tirgonu, 4 – очередным образчиком югендстиля, что в самом начале отходящей от Домской площади (к которой мы как раз вышли) улицы Тиргоню. В этот образчик мы заглядывали в прошлой главе пропустить стаканчик в Single malt bar’е.

Выйдя на «Домку», волей-неволей обращаешь внимание на помпезное сооружение с балконом напротив собора – здание Латвийского радио (Doma laukums, 8). Это не югендстиль, а неоклассицизм, но построенный в те же славные предвоенные годы (1913) и тем же выпускником Рижского политехникума Паулем Мандельштамом, который спроектировал 70 с лишним домов, был признан классиком рижского модерна и безвестно сгинул, будучи евреем, во время нацистской оккупации Риги. Свернув как раз за зданием радио направо, на Smilsu, обратим внимание на дома под номерами 2 (арх. К. Пекшенс) и 8 (арх. Х. Шель и Ф. Шефель).

Наводки:

* Список адресов рижского югендстиля – на портале «Rigas jugendstila centrs» (только на английском): www.jugendstils.riga.lv

* Сайт ресторана «Kalku varti»: www.kalkuvarti.lv

* Сайт ресторана «Melna kaka majas restorans»: www.melnaiskakis.lv

Другой Эйзенштейн: югендстиль в Центре

Пройдя Смилшу до конца, оставим Старушку за спиной, а перед собой увидим Бастионную горку. Тут можно форсировать Городской, он же Рижский канал в разных направлениях, «метя» в разные магистрали Центра – все как одна застроенные, и довольно плотно, искомым модерном. В списках рижского югендстиля по Бривибас (Brivibas) значится десять адресов, по Элизабетес (Elizabetes) – полдюжины, по Гертрудес (Gertrudes) тоже, по Кришьяна Барона (Krisjana Barona) и Кришьяна Валдемара (Krisjana Valdemara) – полдесятка.

Но если лень совершать продолжительные прогулки (тут расстояния не как в Старушке), можно воспользоваться известной рижской опцией. В городе имеется место, где самые прославленные образчики югендстиля собраны на совсем маленьком пространстве. «В Риге всех приезжих я первым делом водил на улицу Фрича Гайля (законное имя прежде и теперь – улица Альберта), – писал рижанин Петр Вайль. – Такого сгущения стиля модерн в одном коротком квартале, пожалуй, не найти даже в Праге или Париже».