Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997)

В первом номере журнала за 1996 год был задан вопрос об изготовлении самодельного деревообрабатывающего инструмента: полукруглых стамесок, клюкарз и др. Отвечая на вопрос, предлагаю два способа решения проблемы. Выбор варианта зависит от возможностей мастера и от результата, которого он хочет достигнуть.

Первый способ проще, а для любительских работ лучшего и не требуется. Если же заниматься резьбой профессионально, то и к изготовлению инструмента нужно подходить на высоком уровне. Тогда подойдет второй способ.

Итак, в любом случае сначала необходимо определиться с формой и размерами инструмента.

Рис. 1

1. Полукруглые стамески могут иметь ширину лезвия от 5 до 50 мм и подразделяются на крутые, средние и пологие. Правило здесь простое — чем уже лезвие, тем круче его бортики, и наоборот (см. рис. 1).

2. Клюкарзы — стамески с коротким 20–50 мм полотном и длинным стеблем. Длина клюкарзы вместе с ручкой может быть до 300 мм. Ширина лезвия от 5 до 50 мм (рис. 2).

Рис. 2

3. Ложечные ножи — специальные стамески с лезвием в виде полукольца или полного кольца. Диаметр кольца определяется размером обрабатываемой посуды. Используют стамески как при ручной, так и при механизированной обработке. Для повышения производительности ручной обработки можно установить на стамеску дополнительную ручку (рис. 3).

Рис. 3

Существует еще много различных инструментов — церазики, скобели, уголки и т. п, но технология их изготовления мало отличается от перечисленных выше.

Первый способ позволяет изготовить весь инструмент в домашних условиях из готового полуфабриката. В качестве заготовок лучше всего использовать прямые стандартные стамески, старые напильники, фуговальные ножи или обоймы шарикоподшипников.

Полосу заготовки нагревают до красного каления в горне муфельной печи или в пламени паяльной лампы и быстро придают ей нужную форму на конусе наковальни или цилиндрической оправке (рис. 4).

Рис. 4

Эту же операцию можно провести с помощью специально подобранных или изготовленных матрицы и пуансона. Для крупных стамесок лучше подобрать готовые подходящие друг к другу трубу и стержень. Труба распиливается вдоль и помещается в углубление из твердой древесины (береза, дуб) или наваривается на стальную основу (рис. 5).

Рис. 5

Для мелких стамесок имеет смысл изготовить специальные матрицу и пуансон из качественной стали. Тогда они смогут выдержать изготовление нескольких десятков хороших инструментов. Для матрицы можно использовать державки токарных резцов или подходящие обрезки стали. Главное требование — чтобы плоскости заготовок плотно прилегали друг к другу. Плотно зажав пакет из двух заготовок в тиски, по линии стыка высверливают отверстия необходимого диаметра (рис. 6). Такого же диаметра подбирают или вытачивают стержни — пуансоны. Разобрав просверленный пакет, получим две одинаковые матрицы.

Рис. 6

Предварительно отпущенную заготовку стамески (разогреть докрасна и медленно остудить на воздухе) накладывают на матрицу, сверху укладывают пуансон и равномерно по всей длине ударами молотка формируют лезвие. Окончательно его форма доводится на наждаке и напильниками.

Стамески из старых напильников изготавливаются на специально профилированном наждачном круге. Для этого с помощью оправочных камней (куски наждака) кругу придается профиль будущей стамески, а затем на таком круге обрабатывается внутренняя сторона стамески. При обработке постоянно смачивать заготовку водой во избежание прожигания металла (рис. 7).

Рис. 7

Там же показаны сечения некоторых профилей. Обработка наружных поверхностей трудности не представляет. Окончательно профиль доводится с помощью шарошек, закрепленных в патроне электродрели, токарного или сверлильного станка (рис. 8).

Рис. 8

Ложечные ножи полукольцом можно выгнуть (как показано на рис. 4), но можно использовать и готовую обойму подшипника. Обойме придают необходимую форму и толщину, затачивают кромку и к ней приваривают стержень-стебель (рис. 9).

Рис. 9

Так как почти весь инструмент изготавливается из предварительно отпущенного металла, то по окончании работ его снова необходимо закалить. Для этого металл нагревают до красного каления и строго вертикально быстро опускают в машинное масло или воду. Закаленный и заточенный инструмент проверяют на твердой древесине. Если лезвие выкрашивается, значит, металл надо немного отпустить (разогреть до цвета побежалости и медленно остудить), а если быстро тупится — повторить закалку до необходимой твердости. Инструмент еще необходимо правильно заточить и довести, но об этом после описания второго способа.