Секреты цифровой видеозаписи. Подсказки профессионала

Да, многие камеры сейчас оснащены чудной системой фокус-пикинг, и я настоятельно рекомендую всем обзаводиться только камерами с этой функцией для съемки видео. Но она работает лишь в режиме паузы. Во время съемки вы не видите этих контурных линий, которые подсвечивают разным цветом объекты в фокусе. Поэтому всегда можно промахнуться. Да и утомительно это для глаза, все время высматривать резкость через визир. Не говорю уже о том, что вообще для этой процедуры нужен большой операторский опыт, а то можно наворотить такое, что заказчик вряд ли будет доволен. Особенно это трудно делать на камерах с большими матрицами – fullframe, APS-C, super 35mm.

Лет семь-десять назад даже появилась такая «мода» в большом голливудском кино – слегка «лажать» с фокусом и оставлять сомнительные кадры. Ну раз уж тряску ввели в оборот, почему бы и неточный фокус не ввести? Эдакий, а ля независимый стиль. Типа ребята нашли немного денег и сняли классный фильм на фотоаппарат без штатива. Правды ради надо сказать, что эту «моду» наши операторы ввели еще годов с 70-х, где частенько в фильмах даже хороших режиссеров и именитых операторов можно видеть кадры не в фокусе. А что делать, раз уж так сняли? Там же и кривые панорамы на рельсах и дерганые наезды трансфокатором. В общем-то любой почти советский фильм можно определить по этим нюансам. Причина – не все зависело даже от оператора. Состояние механиков с рельсами и тележкой тоже имело большое значение, как и состояние трансфокатора и специального оператора к нему – обычно его заказывали отдельно, так как никаких зум-объективов, как сейчас на всех камерах, в кино никогда не было.

Один из примеров, когда я использую автофокус без вреда – камера стоит на рельсах (кран-стрелке, слайдере), вы берете в фокус нужный вам объект, а затем плавно отъезжаете, или наоборот, наезжаете на объект, все время держа его в фокусе, например, лицо человека. Вот тут как раз проверяется способность автофокуса и объектива справляться со своей работой. Некоторые упрощают этот тест, ставя камеру статично, и сами ходят взад-вперед перед ней. Можно и так, правда, равномерно и гладко перемещаться у вас не получится, так что любая камера выдаст лаг по фокусу, вопрос лишь насколько большой.

Напомню, что автофокус работает именно в связке автофокусного объектива и датчиков на матрице, которые бывают двух типов – контрастные и фазовые. Неважно что и как расписал производитель, проделайте эти два движения и посмотрите в разных режимах автофокуса, как работает ваша камера. Если по каким-то причинами автофокус не справляется – то есть нет четкого удержания фокуса по мере движения на выбранном объекте, значит вам надо менять камеру или объектив, или настройки камеры: способности автофокуса тут явно небольшие.

Другой пример, который так и называется «перевод фокуса» – особо излюбленный у хороших операторов, которые открывают диафрагму на полную, чтобы создать минимальную глубину резкости, оставляя, таким образом лишь некую деталь в фокусе, а затем плавно переводят зону резкости по объекту. Ну, это-то казалось бы точно прерогатива ручной фокусировки! Ан нет. Попробуйте проделать тоже самое в автофокусном режиме хорошей камеры – она вам прекрасно переведет зону фокуса с одной точки на другую, если вы просто будете панорамировать камерой по объекту, вытянутому в длину, например. И не надо будет рукой крутить объектив! Но для этого, правда, нужен хороший объектив, где кольцо фокусировки ходит предельно плавно, и также плавно оно работает в режиме автофокуса. Стоковые объективы такими не бывают. Придется раскошелится на дорогую линзу. Что мне и пришлось сделать. И, если фотоаппарат Samsung NX500 тушка стоит 700 долларов, то объектив Samsung NX16—50 F2.0—2.8 новый стоит 1100 $. Естественно, я купил его с рук подешевле, но в отличном состоянии. И до сих пор не жалею, так как без него это было бы совсем другое «кино».

Замечу, что в современных фотокамерах у автофокуса есть разные режимы действия, и прежде, чем делать выводы о плохом автофокусе, испытайте все эти режимы – результаты могут разительно отличаться. Обычно по типу эти режимы двух видов – покадровый автофокус и следящий. Первый – для того, чтоб следить за статичным объектом, второй – за двигающимся.

Покадровый автофокус в своей камере я использую гораздо чаще, чем следящий. Простой пример. Я снимаю группу людей, из которой говорит один человек, и мне надо, чтоб автофокус был именно на нем. Кто-то в группе все время двигается, и следящий автофокус будет перескакивать на того, кто двигается, так как и призван следить за двигающимся объектом, а мне этого не надо. Или он может перескочить на шевелящиеся на фоне ветки, так как они тоже двигаются, причем, когда вы этого совершенно не ожидаете. Например, в этот момент вы слегка пошевелили камерой. Все это ведет к браку.

Фокус-пикинг. Красным контуром подсвечена зона резкости