Сквозь Африку

Но! Они заявили, что если мы здесь не получим справку об уплате какого-то налога на пользование велосипедом на дорогах, то будем платить штрафы копам. О штрафах мы знали из чата. За справку хипари просили 15 долларов. Мы сочли, что лучше заплатить, и заплатили, обратно получили белый лист А4 с печатью и какой-то подписью. Вероятно, это был какой-то развод, но выяснять, спорить и ругаться уже не хотелось, хотелось уехать как можно дальше от Мавритании.

Так мы и сделали. На выходе наши «провожатые» попросили дать им денег. На вопрос сколько, пожали плечами: «Сколько дадите». У меня было одной бумажкой 5 долларов, их они получили на двоих. Я не понял, обрадовались они или расстроились, но мы пожали руки, прыгнули в седла и поехали.

4.2. Первая ночевка в райских садах

Мы прошли границу. Вместе с мавританской все заняло порядка трех часов. Есть консервы за последнюю неделю поднадоело, хотелось перекусить чем-то более питательным и вкусным. В поселке при пограничном переходе увидеть подходящее кафе не удалось, поэтому мы проехали пару километров и остановились на заправке.

Заправка казалась приличной. Собственно, после Мавритании приличным кажется любое сооружение не из глины и ослиного дерьма.

На заправке мы купили местный вкусный йогурт с какими-то злаками, различные кексы и печенья. Больше покупать там было нечего. Тут надо отметить, что продавщица на заправке и большинство других продавцов в местных бакалеях и фруктовых лавках не умеют считать даже при помощи калькулятора. То есть они что-то там нажимают, умножают, складывают. Но им это дается с таким трудом, что считать стоимость, например, одного килограмма бананов и трех килограммов мандаринов они могут более десяти минут, или им может потребоваться сбор совета экспертов, и еще через десять минут можно получить от них ответ на вопрос: «Сколько это стоит?» Но оказывается, что они то просчитаются в большую сторону, что можно было бы принять за попытку обмануть, то в меньшую, что говорит о том, что они все же честные, просто глупые.

В итоге мы помогли барышне-продавщице свести дебет с кредитом и, рассчитавшись, уселись на асфальт там же, на парковке возле заправки, чтобы поесть. Через пару минут подошел автобус с японцами. Они ехали в Дакар на комфортабельном новом японском автобусе. Приятно было на них посмотреть. Наличие здесь туристов почему-то радовало. Наверное, потому, что мы не одни.

Японцы пооткрывали окна, и, пока автобус заправлялся, мы весело общались. Но вот автобус готов к старту. Японцы одобрительно подбадривали нас, что-то говорили и напоследок добродушно прокричали: «See you later, crazy Russians!» Они умчались прочь.

Мы, улыбаясь, продолжили жевать свои кексы. Еще через пару минут остановился на заправку мопед. На мопеде приехали два сенегальца. Один пошел заправляться, а второй стоял у мопеда и смотрел на нас. На нем была прикольная теплая белая шапка с бубоном. Такие здесь многие носят, несмотря на то, что на улице бывает + 30. Я сказал ему «Привет» и сделал комплимент его шапке. Он обрадовался. Начал расспрашивать, кто мы и откуда. Узнав, что мы приехали на велосипедах из России, он с восхищением выдохнул: «Crazy…» После этого пожал мне руку. В его руке оказалась купюра в 500 местных африканских франков. Примерно один доллар. В Сенегале средняя зарплата 150–200 долларов. Думаю, у этого моего нового друга в разы меньше. Этот доллар для него – немаленькие деньги, но ему захотелось таким образом поддержать нас и поучаствовать в нашем путешествии.

Когда происходят такие моменты, мое каменное сердце тает и становится похоже на человеческое, оно чувствует радость от сопричастности к чему-то огромному, к ноосфере.

Помните, у Евтушенко: «Понял я, что был причастен…»?

Я сердцем и глазами улыбался этому человеку, которого хоть и видел в первый раз, но чувствовал, что он – часть меня, как и я – часть него. В этот момент, мне кажется, он чувствовал то же самое. Лишь секунда, мгновение, миг – и наши взгляды разминулись, мы попрощались, и он укатил.

Мы с Сашей доели и тоже отправились вперед – в сердце этой новой, уже четырнадцатой для нас, страны. До заката осталось буквально три часа. До места, запланированного под ночевку, 75 километров.

Граница Мавритании и Сенегала – это не только граница стран, но и граница, разделяющая пустыню Сахару и тропическую часть Африки. И эта граница довольна резкая. Вокруг нас уже не песок, а залитые водой сельскохозяйственные луга. Также на дорогу выбегают дети, также что-то кричат. По всему пути разбросаны деревушки с домами из соломы и тростника. Все выглядит очень бедно.

Мы запланировали ночевку в каком-то лаундж-отеле, но работает он или нет, мы не знаем. В прошлые разы в 70 % случаев отели, показанные на карте, были закрыты. В данном случае если будет закрыто, то ехать дальше у нас не получится: будет уже темно. Ночевать вблизи соломенных деревень кажется сомнительным и опасным. Поэтому мы решили, что если будет полицейский пункт, то мы остановимся и переночуем около него.