Снимите это немедленно. Как наладить производство кирпича... ("Сделай сам" №1∙2013)

На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто — задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число — это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 — это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т. е. получается 60x50). Второе число — значение диафрагмы (относительное отверстие). Чем больше значение, тем сильней диафрагмирование объектива и тем меньше пройдет света через него. При наименьшем числе для каждого конкретного объектива он не диафрагмируется, т. е. используется его максимальная светосила.

А вот как это скажется на результате?

Переходим к практике

Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Дрожание появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости — это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т. п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.

С выбором указанных режимов всё понятно, но стоит научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них пойдет речь ниже.

Приоритет диафрагмы (А)

На большинстве фотоаппаратов буквой «А» (Aperture) обозначена диафрагма. В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т. е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.

Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Короче говоря, если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, следует выбрать меньшее значение диафрагмы.

Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т. к. основа такой фотографии — люди.

Приоритет выдержки (S)

Обозначается буквой «S» — Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.

Здесь достигаются различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким лучше выбрать выдержку покороче.

На практике это «250» и менее (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку длинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках — держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.

Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т. п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.