Снимите это немедленно. Как наладить производство кирпича... ("Сделай сам" №1∙2013)

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. Следует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если сделать короче, то хорошую освещенность будет иметь лишь очень узкий участок, где выхватил «затвор». Правда такое правило применимо не для всех фотоаппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.

Еще стоит иметь в виду, что надо корректно подбирать выдержку, т. к. автоматика выставит свою экспозицию, но желаемый эффект может быть не достигнут. Если же, например, выбрана слишком длинная выдержка, то все объекты на фото будут смазаны и эффект движения пропадет.

Ручной режим (М)

Обозначен как «М» — Manual (вручную).

Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.

В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) — нормальная экспозиция, влево минус (-) — недодержка, вправо плюс (+) — передержка. Есть фотокамеры, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают на самом дисплее. Однако, какой-то дисплей отображает темней, какой-то — светлей.

К сведению — на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру

Зачем же нужен ручной режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью.

Кроме того, режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.

Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие фотокамеры имеют возможность корректировки экспозиции, т. е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.

А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции? С помощью встроенного экспонометра. Здесь также имеются различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т. е. величина экспозиции здесь некий компромисс.

Существует еще и центральная фотометрия, т. е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. Также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.

Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке.

Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.

Чувствительность (ISO)

Есть и еще одна немаловажная опция в установке экспозиции — чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т. к. многие уже привыкли именно к этой системе.

Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо при этом получается самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO.

Вспышка

Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию — вспышка. Рассмотрим вкратце только штатную, т. е. встроенную «лягушку». Хотя, на мыльницах это вовсе не «лягушка» — она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».

Итак, какие же режимы бывают:

— Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата — «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию.