Теплица и грядки

На стадии цветения патиссоны требуют трех подкормок органическими удобрениями. Первую следует проводить через 10–15 дней после появления всходов, растворив в 10 л воды 1 л разбавленного коровяка (в соотношении 1:2) и 1 ст. л. нитрофоски. Расход этого удобрения составляет 5–6 л на 1 м².

Следующие две подкормки проводят в период активной вегетации и плодоношения одним и тем же раствором: на 10 л воды берут по 1 л куриного помета и по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия. Подкормку расходуют из расчета 6–7 л на 1 м².

Тыква

Тыкву подкармливают на стадии образования 3–5 листьев, используя раствор навозной жижи или птичьего помета.

Баклажаны

Баклажаны любят органические удобрения, по этому через 10–15 дней после высадки рассады в открытый грунт ее следует подкормить раствором навозной жижи и птичьего помета. Вторую подкормку можно проводить на стадии вегетации, а третью — активного плодоношения.

Брюква

Первую подкормку брюквы через неделю после высадки рассады проводят навозной жижей (в соотношении 1:5).

Вторую подкормку осуществляют птичьим пометом (в соотношении 1:10) на стадии цветения. Расход удобрения составляет 10 л рабочего раствора на 1 м².

Салат

Салат достаточно подкормить всего один раз, взяв для этого 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитроаммофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет 3 л рабочего раствора на 1 м².

Щавель

Щавель лучше подкормить один раз коровяком (в соотношении 1:6) или птичьим пометом (в соотношении 1:10).

Полезные советы

У каждого опытного дачника есть свои собственные секреты, которые помогают ему справляться с работой на дачном участке быстрее и получать при этом отличные урожаи высококачественных овощей. Однако что делать, если собственного опыта мало? Обратите внимание на советы, приведенные ниже; возможно, именно они помогут вам быстрее и эффективнее справляться с поставленными задачами. Итак.

1. Чтобы каждую осень не перекапывать землю на своем дачном участке, замените эту трудоемкую и тяжелую процедуру рациональным использованием зеленых удобрений — растений, которые успевают за осень развить большую крону и отмирают зимой. Они хорошо разрыхляют грунт на глубину, равную штыку лопаты, а отмирая, образуют мульчу, которая служит защитой для грунта в зимнее время, а весной приостанавливает рост сорняков. С наступлением весны небольшое количество сорняков можно удалить мотыгой, а овощные культуры посадить между прореженной мульчей. В качестве такого зеленого удобрения хорошо подойдут горчица, яровой рапс, бобы.

2. Существуют растения, которые способны заменить минеральные удобрения. Так, например, зеленая масса окопника весьма богата азотом. При этом его же вполне можно использовать и в качестве калийного удобрения.

Окопник следует выращивать на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Как только он достигнет 45 см в высоту, его нужно скосить и использовать укос для удобрения раннего картофеля.

Подкормку окопником проводят следующим образом: растениями выстилают гряды (глубина — 30 см, ширина — 20 см), в которые затем высаживают картофель. Поверх скошенных и уложенных растений выкладывают клубни картофеля и засыпают их землей.

Окопник за одно лето способен дать до пяти укосов, каждый из которых можно использовать в качестве насыщенной калием мульчи под разнообразные овощные культуры, а также для приготовления жидкого удобрения. Он весьма неприхотлив к почве и растет на одном и том же месте 20 лет при условии, что его удобряют навозом или компостом.

3. Если на участок было внесено слишком много различных удобрений и почва перенасыщена ими, необходимо избавиться от избыточного количества нитратов в грунте. В этой ситуации могут помочь некоторые культуры, которые способны превратить избыток удобрений в азотсодержащие вещества своей зеленой массы. К ним относятся: озимый рапс, редька масличная, горчица.

Осенью перенасыщенную удобрениями почву надо засеять этими растениями, а затем использовать их в качестве зеленого удобрения, только после этого на данном участке земли можно снова выращивать овощные культуры.

4. Любые зеленые удобрения целесообразнее заделывать в почву на начальной стадии цветения (образования бутонов), так как на этом этапе растения станут разлагаться в земле достаточно быстро. Закладывать их в грунт необходимо не слишком глубоко, иначе они не будут разлагаться, а просто превратятся в торфообразную гниющую массу. Для легких почв глубина заделки составляет примерно 12–15 см, а для тяжелых — 6–8 см.

Можно получать компост из соломы. Для этого ее необходимо измельчить, увлажнить и уложить слоями в ком‑постник. Каждый слой прикрывают уже готовым компостом и присыпают небольшим количеством извести. Когда компостник заполнится, нужно покрыть все землей и полить навозной жижей или настоем крапивы.