Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.

Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины

Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.

Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.

Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.

Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.

Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.

Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.

Оружие

Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветка длиной 1,2–1,5 м, на концах которой вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рис. 3.22, а). Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рис. 3.22, б). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть жиром животного происхождения и высушить. Чтобы сохранить упругие свойства древесины, заготовку надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, в течение 5–6 дней.

Рис. 3.22. Лук и стрелы: а – крепление тетивы; б – заготовка для лука; в – самодельные наконечники; г – хвостовая часть стрелы; д – один из вариантов оперения

Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной не меньше 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны узлом «штык» (см. рис. 3.22, а), а с другой стороны – эскимосской петлей (см. с. 93). Тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать сразу после охоты.

Для стрел годится молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветки березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рис. 3.22, г).

Оперение для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы.

Три половинки пера можно привязать к древку стрелы, как показано на рис. 3.22, д. Если оперение будет придавать стреле вращение (для этого нужно закрепить под углом к оси стрелы), дальность и точность стрельбы увеличится. Кроме перьев, стабилизатор можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.

Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рис. 3.22, в). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается бечевкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для более надежного крепления наконечника его можно подклеить смолой.