Умная теплица

Если форточка расположена на вертикальной или крутой стене (фронтоне или боковой стене), для возвращения створки в закрытое состояние потребуется обычная дверная пружина. Она хорошо видна на фото 2 и 3. Установить пружину нужно на той же перекладине, что и автомат, только дальше от шарнира. В таком положении пружина будет постоянно поджимать автомат, не давая ветру открывать форточку. Сила пружины не помешает работе гидроцилиндра. Расположение пружины и гидроцилиндра в одной плоскости гарантирует отсутствие перекосов. Поскольку рабочий ход штока обычно не превышает 15 см, кронштейн необходимо крепить примерно на таком же расстоянии от шарнира форточки; при смещении места крепления кронштейна ближе к шарниру амплитуда движения форточки увеличивается, при смещении дальше от шарнира — уменьшается. Если форточка широкая, 50 см и более, из–за большого рычага значительно увеличивается нагрузка на шарнир, поэтому к креплению шарнира нужно отнестись серьезно, иначе при сильном ветре его может вырвать. Если ширина форточки около метра или больше, лучше установить промежуточный рычаг, который будет передавать усилие автомата на центр форточки (рис. 14, внизу). Однако такие форточки сильно ломаются ветром — лучше делать их длинными и узкими.

Автомат регулируется!

…На брусе А укрепляем рейку длиной М. Нет, М мало — N!

Температура начала срабатывания гидравлического автомата задается расчетным объемом заполнения ресивера рабочей жидкостью. Чем больше жидкости, тем выше температура начала работы, и наоборот. Чтобы изменить настройку, нужно слить или добавить жидкость; не всегда при этом удается достичь нужного результата с первого раза, и впоследствии возможно подтекание жидкости, что крайне нежелательно.

Однако можно, и совсем несложно, изменить настройку в небольших пределах, не вскрывая механизм. Если вы считаете, что автомат открывает форточку слишком рано и хотите увеличить температуру начала срабатывания, сместите нижний кронштейн, сдвинув место его крепления на несколько сантиметров вниз. Смещение кронштейна вниз на 6-7 мм (для малого автомата) увеличивает температуру открывания примерно на 1 °C, то есть форточка будет открываться позже, а закрываться раньше, при более высокой температуре (рис. 15). Таким образом, ваша теплица станет несколько «теплее».

Отопление — дешево и сердито

«Главные ошибки на даче — чего- то недоделать. Недокурить, недопить…»

Все, кто имеет теплицу, мечтает, чтобы она была отапливаемой. Потому что в первые мартовские оттепели (а на юге — в «февральские окна»), когда солнышко греет уже совсем по–летнему, очень заманчиво вывезти и высадить рассаду в теплицу. Но вслед за потеплением приходит похолодание, ветер несет снежинки, и с ними улетают прочь наши мечты о ранних овощах. А ведь нужно–то пережить буквально несколько холодных дней, и весна вновь победит! Надо отвоевать всего–то несколько градусов…

Рис. 15

Электрообогрев — самое простое решение, но, увы, весьма дорогое. Чтобы обогреть теплицу площадью 10-20 квадратных метров, нужен обогреватель мощностью в несколько киловатт. Обойдется это удовольствие в десятки рублей за каждую ночь. Овощи будут на вес золота…

Устройство теплых грядок с биотопливом (навоз и т. п.) лишь частично решает проблему. Почва в таком случае будет теплой, но этого тепла недостаточно, чтобы подогреть воздух в теплице ночью. От небольших заморозков может спасти пленка или нетканый материал, накинутые прямо поверх растений внутри теплицы. Однако, если ночью случатся серьезные заморозки, до -5… — 10 °C (что в Сибири не редкость и в мае), укрытие не спасёт. Вывод: без печки не обойтись! Только она даст нужное тепло весной. Да еще и осенью сослужит добрую службу, продлив период плодоношения на месяц–другой.

Самая простая и недорогая печка — земляная. Выкопайте топку и обложите стенки кирпичом; для этого подойдут любые обломки и половинки. Перекрытие в топке можно сделать из кирпича или из любых кусков железа, после чего тоже сверху накрыть кирпичом: он долго отдает тепло. Главная проблема — найти подходящую трубу, которая будет лежать прямо на земле вдоль прохода (боров). Длина ее такая же, как и у теплицы, плюс еще вертикальная часть высотой 2-3 м для создания тяги. Я использовал старые металлические вентиляционные короба (трубы), которые часто выбрасывают из предприятий и учреждений при ремонте.

Чтобы печка не дымила, желательно предусмотреть плотно закрывающуюся дверку; можно просто прикрывать топку кирпичом и присыпать землей. Щели в соединениях труб оберните фольгой. Особенно удобно делать такую земляную печь, когда участок, как у меня, имеет уклон: топка размещается в самой нижней части, и дым естественным образом движется вверх по трубе (рис. 16).

Рис. 16