Ваш домашний виноградник

Вымачивание является важным приемом повышения физиологической влажности черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1 – 2-е суток, подсохшие – от 5 до 7 суток.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов.

1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8 – 10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.

2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.

3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корне образования (0,01%-ном растворе гетероауксина или 0,02%-ном растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2 – 3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8 – 10 °C.

У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, нужны высокая влажность и температура выше 12 – 15 °C.

Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.

Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.

Амурский виноград лучше всего размножается семенами, гораздо хуже – одревесневшими черенками.

Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23 – 25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0…+5 °C. Уже спустя 12 – 18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое.

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.

Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Посадка черенков

Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60 – 70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве.

Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7 – 8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4 – 5 поливов по бороздам (4 – 5 м³ воды/100 м²). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80 – 85 % НВ.

Уход за саженцами

Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м² суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках – столько же суперфосфата и калийной соли.

Против мильдью виноград 3 – 4 раза опрыскивают 0,5%-ным раствором бордосской жидкости.

Почву необходимо очищать от сорняков.

Когда побеги отрастут, высоту гребней постепенно снижают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и не допустить развития корней на верхних узлах. Особенно это важно для тех районов, где стоят суровые, но бесснежные или малоснежные зимы.

Чтобы побеги лучше вызревали, в середине – конце августа проводят чеканку, оставляя на побегах по 6 – 8 листьев.

В конце лета проводят апробацию, примеси отмечают этикетками.

В северных районах вырастить за год в открытом грунте сильные саженцы очень сложно, поэтому выращивают их в течение двух лет или используя небольшие укрытия.