Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4 почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. С осени процедуру повторяют.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний – на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья – для длинной.

Обрезку выполняют острым секатором, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или же используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).

Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Прошлогодние побеги обрезают между узлами – чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. Великовозрастную ветку сперва обрезают до сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги – надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.

Формировка растения – придание ему какой-либо формы. Процесс формирования весьма сложен и длится не один год, причем ошибок здесь лучше не допускать во избежание нежелательных последствий. Каждому сорту максимально подходит вполне определенная формировка.

С момента прорастания куста его формируют подвязыванием лозы и побегов к деревянной или металлической решетке, а потом формировка осуществляется в основном путем обрезки. Формировка может быть штамбовой или бесштамбовой. Первую используют там, где виноградник не укрывают на зиму, вторую – где укрывают. Последняя делится на чашевидную, веерную и кордонную.

Веерная бесштамбовая обрезка с несколькими рукавами – на кусте обычно 4 рукава (длина и количество, как правило, зависят от конкретного сорта), веерообразно отходящие от головы. Венчает их плодовое звено. Плюсы такой формировки в том, что ее создание не занимает много времени, не требует серьезной работы по поддержанию. Минус – необходимость приложения немалых усилий по подготовке и надежному укрытию винограда на зиму.

36. Как выполнять обломку

Эту операцию используют для устранения неудачно расположенных побегов – в результате своего местонахождения и особенностей развития они мешают предполагаемой формировке винограда. Как правило, обламывают все недоразвитые или слаборазвитые побеги, отличающиеся слишком короткими междоузлиями, побеги-двойники, тройники. При этом важно не допускать чрезмерного ослабления молодых кустов, которые обламывают по достижении побегами длины 50—100 мм. Технология элементарна: пальцем давят на основание побега, пока тот сам не отвалится.

Если куст приносит урожай, то обломку производят 2 раза, сначала на голове, штамбе и рукавах, поскольку там почки распускаются быстрее. Некоторые побеги все-таки можно не трогать, если они по своей ориентации пригодны к сохранению и созданию формировки растения.