Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

Чтобы побеги не ломались, росли в определенном направлении, а также равномерно распределялись по решетке, необходимо делать подвязку. Ее делают при достижении побегами длины 300–700 мм, равномерно пуская каждый по вертикальной решетке с интервалом в 30–60 мм друг от друга. Нельзя прикреплять побеги пучками, а также оставлять на решетке просветы. На протяжении всего периода активной жизнедеятельности растений подвязку выполняют 2–3 раза, учитывая степень отрастания побегов: сначала к одной проволоке решетки, затем к следующей и т. д. Есть разные способы подвязывания. Отличаются они конструктивными особенностями решетки (шпалеры). Самая простая конструкция представляет собой элементарную решетку с двойной проволокой на каждом уровне за исключением первого – побеги заводят между проволоками. Однако проволоки нужно много, да и снимать лозу на зиму будет нелегко. Вторую проволоку уровня можно заменить на шпагат – зеленые побеги заранее выводят на одну сторону решетки, конец прочного шпагата прикрепляют ко второй проволоке у столба, а другой конец шпагата тащат 20–25 м параллельно ряду. Затем хорошенько натягивают и прикрепляют к проволоке решетки у другого столба. Связывая шпагат и решетку через каждые 550 мм, заканчивают подтяжку и закрепление побегов к решетке. Аналогично поступают в отношении всех подвязок. Главным условием успешной подвязки можно считать равномерное распределение побегов по решетке и надежное, хотя и достаточно свободное, крепление.

Чеканка представляет собой прием, при использовании которого сильно обрезают верхушки зеленых побегов, чтобы не допустить дальнейшего их роста, улучшить вызревание лозы и созревание плодов. Чеканку делают, когда приходит срок временного приостановления роста побегов – в этот период верхушки выпрямлены, тогда как при активном росте они искривлены. Если выполнять чеканку преждевременно, то это вызовет интенсивное развитие пасынков, а слишком поздняя операция совершенно бесполезна. Сначала отсчитывают от основания 15-16-й лист и удаляют верхушки, расположенные над ним. Эффект следующий: питательные вещества, которые производятся в листьях, пойдут в гроздья, древесину и корни, что проявляется в заметном улучшении вызревания лозы и плодов. Устранение верхушек не дает развиваться милдью и уже не нужно выполнять дополнительное опрыскивание.

39. Как соорудить шпалеру для виноградной лозы

Виноградный куст не имеет своей определенной формы, поэтому для того чтобы рационально поддержать и разместить надземную часть винограда, приспосабливают опоры различной конструкции, которые называют шпалерами.

Как правило, опору для растения сооружают на третий год его жизни. Наиболее распространенной считается вертикальная шпалера в одной плоскости.

Устанавливают на одном уровне деревянные или металлические столбы длиной 2–2,5 м. Ставят их вдоль ряда кустов на расстоянии 3 м друг от друга.

Если использую металлические столбы, то их бетонируют, а концы деревянных обрабатывают антисептиком или смолой.

На установленные столбы натягивают 4–5 рядов оцинкованной проволоки диаметром 3–4 мм.

Расстояние первой проволоки по горизонтали от поверхности почвы составляет 25–30 см, остальные ряды находятся на расстоянии 35–45 см друг от друга.

Если установлены металлические столбы, то в них сверлят отверстия диаметром 5–6 мм, на уровне в соответствии с расположением рядов проволоки.

Затем в отверстия пропускают проволоку и закрепляют ее на крайних столбах. Готовая шпалера является наиболее функциональной и простой в изготовлении опорой для винограда.

Конечно, можно соорудить и более сложные конструкции опор рядом с беседками, заборами или стенами, но главное, чтобы при этом они позволяли хорошо разместить надземную часть винограда и к ним был свободный доступ для сбора урожая и полива.

Однако вертикальная шпалера остается наиболее удобной для выращивания винограда. Она дает возможность растению в полной мере использовать солнечный свет, упрощает внесение подкормок и полив.

Также установка вертикальной шпалеры облегчает обработку междурядий и позволяет обрабатывать землю виноградника культиватором.

Конструкция настолько удобна, что увеличивается эффективность опрыскиваний и упрощается сбор ягод. Таким образом, вертикальная шпалера имеет ряд преимуществ перед другими конструкциями.

В зависимости от количества натянутой проволоки, шпалеры бывают трех-, четырех– и пятипроволочными.

На дачных участках лучше всего использовать двухплоскостную шпалеру различных конфигураций. Конечно, многое зависит и от того, какой материал используется для ее сооружения.

Как уже говорилось, лучше всего использовать металлические, а не деревянные столбы. Последние сгниют через 5–7 лет и их нужно будет менять, что добавит лишних хлопот. Вместо металлических можно использовать асбестоцементные трубы и, конечно, проволоку. Это обойдется дешевле, чем каждый год натягивать новые шпагаты и связывать обрывы. Диаметр проволоки должен быть не менее 2,5 мм.