Вокруг света без виз

Из той же смеси соломы и глины, оказавшейся удивительно прочной и долговечной, построены здесь и дома. Они тоже стоят сотнями лет без всяких намеков на ветхость. И радуют своим ярко-розовым цветом как только что покрашенные. Впрочем, раньше стены никто специально не красил. Их розовый цвет получился случайно — из-за наличия в местной глине особых красящих пигментов. Новые дома строят уже не из соломы и глины, а из бетона. Однако стены и новых зданий имеют тот же оригинальный розовый цвет. Для того чтобы этого добиться, в процессе производства бетона в него специально добавляют розовую краску.

В старых кварталах жизнь продолжается. На улочках, которые сверху закрыты от палящих лучей солнца легкими навесами из хвороста, все заняты работой — от лудильщиков посуды и кузнецов до сапожников и ювелиров. Только дети пользуются доступной им по возрасту привилегией — бездельничать, играть в футбол или в прятки. Транспорта — в общепринятом смысле этого слова — в медине нет. Машины просто не смогут разъехаться в лабиринте узких улочек. Но стоит зазеваться, как сразу же окажешься под колесами мотоциклиста, или на тебя налетит нагруженная кучей хлама тележка, или бесцеремонно оттолкнет осел, груженный тюками с товаром.

По традиционной технологии в медине продолжают чеканить узор на медной и также сделанной вручную посуде, ткать ковры, шить бабуши — кожаные шлепанцы без задников, в которых до сих пор ходит большинство марокканцев, вырезать из дерева корпуса для мандолин — самого популярного народного инструмента. По соседству продают восточные сладости, а также привезенные с соседних Атласских гор или из пустыни Сахары экзотические лекарственные травы, специи и средства народной медицины.

Главная городская достопримечательность Марракеша мечеть Кутубия (в переводе с арабского «мечеть книготорговцев») находится всего в сотне метров от площади Джема Эль-Фна. Украшенный резьбой 70-метровый минарет XII века (вместе с тонким, украшенным медными шарами шпилем — 77 метров) служит прекрасным ориентиром. Это главный символ города — как Эйфелева башня в Париже. Однако, если на башню туристов пускают, пусть и за большие деньги, вход в мечеть Кутубия открыт только для мусульман. Остальным остается лишь прогуливаться по окружающему мечеть парку.

Между Марракешем и Уарзазетом около 200 километров, или, как сказал зазывала на автостанции, «100 поворотов — и вы там…». Из-за длинного крутого серпантина ехали очень долго: вначале вверх на перевал (там, правда, снега нет, но продают только что собранные «экзотические» для Африки фрукты — яблоки), затем вниз.

За полдня мы пересекли Атласские горы и уже в полной темноте въехали в Уарзазет. Как только мы вышли из автобуса, нас отловил «хелпер» и отвел в ближайший к автостанции дешевый отель. Никаких излишеств, все удобства на этаже и — что характерно именно для дешевых африканских отелей — душ за отдельную плату (когда торгуешься о цене, нужно это иметь в виду).

Уарзазет, название которого с языка берберов переводится как «бесшумный» — город, по африканским меркам, очень молодой. Его основали в 1920-х годах французы, построившие здесь казармы и военный аэродром. Именно с этого аэродрома летал на почтовых самолетах Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца». А расквартированный здесь французский гарнизон контролировал район к востоку от Атласских гор. Французы ушли, а крепость на холме по-прежнему продолжает использоваться военными.

Вход в крепость был закрыт. Мы зашли в соседний квартал, подошли к краю парапета и взглянули оттуда на центр города, расположенный внизу у подножия холма. Там были видны широкие улицы, застроенные современными домами, отели, рестораны, туристические агентства. Буквально каждый встречный на улице оказывается гидом и начинает предлагать «туры в Сахару». Даже англоязычная девушка, дочь военного, с которой мы разговорились на смотровой площадке с видом на огни города, в конце беседы стала приглашать в свое агентство. Такая чуть ли не поголовная ориентированность местных жителей на туристов связана с тем, что в последние годы город стал известен как «Ворота Сахары» — пустыня начинается прямо на его окраине и тянется далеко на юг. Именно отсюда туристы отправляются в джип-туры и пешие походы.

По пути к Фесу мы сделали остановку в городке Бульман. Здесь есть маленькая автостанция (все междугородные автобусы — проходящие), стоянка такси, несколько «супермаркетов» (обычные продовольственные магазины), кафе и рынок.

На берегу реки сохранились развалины глинобитного строения, по внешнему виду похожего на что-то среднее между жилым домом, замком и крепостью. В Марокко такие сооружения, которые здесь называются «ксор», встречаются довольно часто. Часть из них до сих пор используется — чаще всего в качестве отелей и ресторанов.

В 300 метрах от центра города, сразу за мостом, начинается дорога в каньон Додес. Мы настроились идти пешком. Но вскоре нас догнал попутный микроавтобус с туристами. На нем мы и доехали до самой дальней и высокой части каньона.