Вокруг света без виз

В V веке до н. э. древние греки основали на африканском берегу Средиземного моря колонию Тинес, от названия которой и происходит название не только города, но и всей страны. Римляне появились здесь только в 255 году до н. э., когда впервые напали на карфагенян. Потом было еще две войны между Римом и Карфагеном. Все они вошли в историю под названием Пунических войн. В то время город неоднократно переходил из рук в руки. Но в конечном итоге римляне все же победили и включили Тунис в состав своей быстро растущей империи.

В XIX веке Тунис стал французской колонией. Французы по своему обыкновению не стали разрушать или реконструировать Старый город. Они построили по соседству с ним Новый.

Именно в него мы и попали, когда ехали из аэропорта. На центральную улицу французского Нового города — Бургиба мы выехали в районе площади 7 Ноября, в центре которой установлена почти точная копия английского Биг-Бена. Там мы свернули направо и поехали мимо католического собора, театра, импозантных зданий в стиле ар-нуво, кафе и ресторанов, ярко освещенных витрин магазинов — до тех пор, пока не уперлись в ворота медины.

Новый город выглядел достаточно прилично. Поэтому на контрасте с ним медина показалась еще древнее и грязнее, чем она есть на самом деле. В свете фонарей в глаза бросались облупленные и донельзя грязные фасады. Пустынные улицы были завалены мусором, будто их очень давно не убирали. И чуть ли не на каждой стене висел портрет улыбающегося — не иначе как в предвкушении очередных перевыборов — президента Туниса.

Удивительно, что такие же неухоженные, как и все остальное, гостиницы были битком забиты. Только с пятой попытки нам удалось найти свободную трехместную комнату.

Гостиница построена по принципу коммунальной квартиры. Ее проще всего описать словами Владимира Высоцкого: «на сорок восемь комнаток всего одна уборная». Единственное отличие от типичной коммуналки в том, что окна всех комнат выходят в коридор.

Утром под яркими лучами солнца медина уже не казалась такой унылой и грязной. Для удобства туристов здесь проложен экскурсионный маршрут. Поэтому ориентироваться можно по развешанным на стенах домов керамическим стрелкам. Хотя и без них заблудиться там трудно. Сколько ни блуждай по узким улочкам, рано или поздно выйдешь или к воротам Свободы на восточной окраине медины — через них мы вчера сюда попали, или к правительственным зданиям — с противоположной стороны Старого города. Нельзя миновать и Великую мечеть, основанную еще в VIII веке — ее также называют мечетью Зайтуна, или мечетью «Под оливковым деревом». Она стоит в самом центре медины. И все улицы ведут к ней или от нее.

Все пространство Старого города плотно застроено частными домами и особняками, дворцами и мечетями, чуть ли не на каждом шагу попадаются медресе и гробницы мусульманских святых, кафе и рестораны.

В каждом ресторане в меню обязательно есть кус-кус. Так называют мелкую пшеничную крупу, по внешнему виду и сути сильно похожую на манку, только с более крупными крупинками. А также изготовленную из нее кашу. Это не арабское, а традиционное берберское блюдо. Археологи находят кус-кус при раскопках даже самых древних поселений.

В отличие от нашей манной каши кус-кус готовят без молока и вообще не варят, а пропаривают. Для этого здесь есть специальная посуда — борма. По сути, это не что иное, как самая обычная пароварка — на таких в Китае и странах Средней Азии готовят пельмени-манты. Только отверстия в «дуршлаге» значительно меньше, чтобы крупа не проваливалась.

Из хорошо пропаренной крупы получается рассыпчатая каша, которую иногда едят и саму по себе, добавляя лишь оливковое масло для вкуса. Но чаще всего ее используют в качестве гарнира. Мясо, морепродукты и овощи обычно готовят одновременно с крупой, но в нижнем отделении бормы. Самый демократичный вариант — кускус с курицей и тушеными овощами. Именно его чаще всего и предлагают в дешевых забегаловках, рассчитанных на местных жителей.

Первая остановка на нашем пути на юг Туниса — город Сус на восточном побережье страны. От столицы до него всего пара часов езды на поезде с комфортабельными сидячими вагонами.

Медина Суса начинается в паре сотен метров от главного железнодорожного вокзала (в городе есть еще один вокзал). Старый город окружен со всех сторон стеной, которая тянется на два с лишним километра, достигая в высоту восьми метров. Эта стена была построена в 859 году на том же самом месте и на том же самом основании, что и существовавшая раньше византийская стена.

Внутри городских стен хаотично переплетаются узкие мощенные камнем улочки с сувенирными магазинчиками, скобяными лавками, рынками и мечетями. Здесь ровно 24 мечети, причем 12 из них — для мужчин, а 12 — для женщин. Такая жесткая сексуальная сегрегация даже для мусульманских городов что-то необычное. Хотя контакт между полами здесь «очень даже есть».