Восток — дело тонкое: Исповедь разведчика

Шебаршин ярко описал свои кубинские впечатления в книге «Рука Москвы». Я полностью присоединяюсь к ним. Куба готовится к народной войне, к отражению американской агрессии. Куба до предела напрягает свои силы. Кубой руководит железная воля Фиделя Кастро. Ему чужды обычные человеческие слабости. «Социализм или смерть», — сказал Фидель. «Социализм или смерть!» — откликнулись эхом митинги, собрания, лозунги на стенах гаванских домов. Ситуация вокруг острова накаляется, и кубинцы не исключают, что США могут нанести внезапный удар.

Остров изрыт тоннелями, шахтами, штольнями. В подземных сооружениях могут укрыться целые дивизии с полным штатным вооружением, боевые самолеты, ракеты. Вся Куба поделена на полторы тысячи военных районов, и в каждом из них созданы отряды самообороны, которые постоянно готовы к войне. В тоннели, шахты и другие земельные работы вложен труд постоянно работающих двадцати тысяч человек, деньги, строительные материалы. Всего этого, кажется, хватило бы с лихвой, чтобы дать каждому кубинцу приличное жилье, которого сейчас он лишен, привести в порядок потрепанную красавицу — Гавану. К сожалению, будущее Кубы закапывается в землю.

Кубинцы сами совершили свою революцию, ни у кого не спрашивая совета и ни на кого не опираясь. Затем они стали учиться у своих союзников. Теперь Фидель и его соратники извлекают горькие уроки из опыта союзников, заключает Леонид Шебаршин.

Кубинские друзья с гордостью показали мне свой музей революции, центральным экспонатом в нем является яхта «Гранма». С этой яхты Кастро со своими сторонниками высадился на Кубе. Они попросили меня расписаться в книге почетных гостей музея. Мои слова о том, что я не являюсь почетным гостем, я простой советский гражданин, на хозяев не произвели впечатления. Чтобы не обижать их, мне пришлось поставить под теплыми словами о героизме кубинцев свою неразборчивую подпись.

Целый день я провел с гостеприимными хозяевами в бухте Кочинос, на Плайя-Хирон. Здесь в драматические дни вторжения наемников на Кубу в апреле 1961 года разворачивались основные события. Здесь американцы потерпели поражение от кубинцев.

На обратном пути от этого исторического места мы остановились в хозяйстве, где разводят крокодилов. Мясо и кожа этих рептилий идет в дело. Мне предложили пообедать в местном ресторане и отведать мяса того, кто мог бы невзначай съесть меня. Это, конечно, экзотика, деликатес, по местным понятиям. Бывая в Азии и на Востоке, я пробовал в ресторанах лягушек, летучих мышей, морских животных, змей. Крокодилов мне есть не приходилось, и я решился попробовать. Обед прошел с нашей русской водкой, весело, с шутками. Под водку мы и съели крокодильчика, хотя в вольерах лежали и грелись на солнце огромные особи по нескольку метров в длину. Мясо по вкусу походит на куриное, хотя красного цвета, и очень вкусное и нежное.

Красавица Гавана покоряет приезжего, особенно прекрасна набережная вдоль океана. Я заглянул в кафе, где часто бывал великий американский писатель Э. Хемингуэй. Он долго жил на Кубе и любил эту прекрасную страну.

Как-то меня привезли в «Тропикану» — кабаре на открытом воздухе. Это историческая (с 1939 года) достопримечательность кубинской столицы. На стол ставятся бутылки рома, кока-колы, ведерко со льдом. В одиннадцатом часу вечера начинается шоу. Представление красочно и потрясает посетителя. Радость молодой жизни, яркость красок и света. Десятки стройных и изящных мулаток в минимальных даже для тропиков костюмах исполняют зажигательные танцы на сцене и в воздухе — на канатах. Затем, в зависимости от возраста и количества выпитого рома, ошеломленный посетитель начинает думать либо с грустью о том, что жизнь прошла, либо с тихой радостью о том, что все еще, возможно, впереди. Продолжается этот праздник танца часа три, затем перерыв и танцы для посетителей, а дальше шоу до четырех часов утра.

Подобное же шоу мне показали в Варадеро — туристическом раю километрах в двухстах от Гаваны. Эта поездка была в самом конце моей командировки на Кубу. Представление было все то же, что и в Гаване, но мулаток поменьше, а пляшут еще ярче.

Варадеро с его многокилометровым чистейшим пляжем из белого мелкого песка, вечнозелеными красивыми пальмами, теплым океаном — действительно рай на Земле. Власти планируют окончательно превратить его в район для иностранных туристов, закрыв туда доступ местным гражданам. В Варадеро действительно о чем трудно думать, так это о войне. Мои кубинские друзья неоднократно подчеркивали, что была бы мирная жизнь, а остальное наладится. И в это хотелось верить.

Жизнь на острове между тем шла своим чередом. Я видел ее глазами иностранного туриста. Магазины в столице практически ликвидированы, товары распределяются по карточкам. Продуктов на базарах почти нет, даже фрукты, висящие во дворах на деревьях, не продаются.

Два месяца на острове пролетели быстро. Мы тепло расстались, надеясь на то, что дружба продолжится. И через шестнадцать часов я снова оказался в сырой, холодной, взбудораженной своими заботами и проблемами Москве.