Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости...

Для начала освоим технику заточки ножей. Кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Мастер-класс будет показан на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом абразиве, разница может состоять лишь в количестве усилий и качестве конечного результата.

Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть несколько короче, поскольку шлифует быстрей и эффективней. Но чтобы легче освоить основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Оптимальная ширина — 5 см.

Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, дабы не повредить, не поцарапать поверхность стола и, чтобы брусок по нему не скользил. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам комфортно было выполнять основное движение. Удобно работать, когда брусок «смотрит» одной узкой стороной на мастера, а нож движется по «к себе» и «от себя». Кому-то может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.

Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90°. А вот движения вдоль режущей кромки ни в коем случае не должно быть! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем мельче брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться. Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет — уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся.

А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится при первой возможности. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая полоска, хоть и прочной высококачественной стали.

Итак! Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20° будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно качественной и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка скверно закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите как азбучную истину, что поверхности, образующие режущую кромку лезвия, должны сходиться под углом около 40°, значит, по 20° в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не обязательно выдерживать в точности 20°, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.