Залог успеха видеосъемки. Голубика-мечта садовода...("Сделай сам" №4∙2015)

Для того чтобы отделать пластичный штукатурный слой под имитацию каменной или кирпичной кладки, нам потребуются две линейки — длинная (до 50 см) и короткая (до 8 см), и молоток. Толщина линеек должна быть от 5 до 15 мм (в зависимости оттого, какой толщины вы хотите получить русты). То ребро линеек, которым будет производиться пробивка штукатурки, должно быть со скосами с обеих сторон.

Техника пробивки рустов довольно проста. Участок со свеженанесенным и затертым штукатурным слоем предварительно разбиваем на камни, пользуясь при этом метром, угольником и намелованным шнуром. К месту одного из горизонтальных швов приставляем длинную линейку и ударяем по ней молотком, чтобы линейка вошла в штукатурку на глубину 5-10 мм (рис. 35).

Рис. 35.Рустовка штукатурок:

_{а — линейкой, б}

— пилой

Затем линейку осторожно, чтобы не повредить края руста, извлекаем. Чтобы раствор не прилипал к линейке, ее периодически смазываем мыльной эмульсией или керосино-стеариновой смазкой (100 г стеарина растворяем в 500 мл керосина). Сначала пробиваем все горизонтальные русты, затем вертикальные (используя короткую линейку). Поврежденные края рустов исправляем теркой.

Пара полезных советов: во-первых, рустование лучше всего производить по захваткам (участкам), которые могут быть обработаны до начала твердения раствора; во-вторых, на линейки можно нанести отметки или набить ограничители глубины погружения в штукатурный слой.

Рустование по схватившемуся раствору

К рустованию по окрепшему раствору приступаем после полного оштукатуривания стены, когда штукатурка наберет достаточную прочность и не будет налипать на инструменты. Рустование производим с помощью пилы и правила.

Сначала, как и в случае со свеженанесенной штукатуркой, разбиваем поверхность на отдельные камни или кирпичи. Затем к одному из швов приставляем правило, и, двигая по нему, как по направляющей, пилу, пропиливаем штукатурный слой на глубину 5-10 мм. Если полученная толщина руста вас не устраивает, то рядом делаем еще один пропил, а штукатурку между ними выбираем скарпелем.

Последовательность рустования такая же: сначала — горизонтальные швы, затем — вертикальные.

Здесь будет уместен один из предыдущих советов: для ограничения глубины погружения пилы в штукатурный слой на нее можно нанести отметки или зафиксировать ограничители.

_{http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/}

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Теория для практики

Продолжаем урок по теме: «Основы конструирования изделий из древесины». Сегодня мы поговорим о том как правильно навешивать мебельные дверки, устанавливать ящики и полки.

НАВЕСКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

При установке дверок, раздвижных и выдвижных элементов в изделиях мебели используют подвижные соединения. К подвижным сопряжениям щитовых элементов относятся, в первую очередь, шарнирные соединения дверок с боковыми стенками корпуса изделия мебели. В зависимости от способа установки они могут быть распашными, раздвижными и откидными, а в зависимости от вида применяемых петель — съемными и несъемными. Съемные двери упрощают сборку изделий.

По способу установки различают двери (рис. 1) накладные 1, вкладные 2 и комбинированные (полувкладные) 3–5.

Рис. 1.

Способы установки распашных дверей:

_{1 — накладные; 2 — вкладные; 3, 4, 5 — комбинированные (полувкладные)}

Выбор способа установки дверей в определенной степени связан со схемой формирования корпуса изделия. Так установка накладных дверей наиболее целесообразна при формировании корпуса изделия с проходными вертикальными или горизонтальными щитами (рис. 1–1). При формировании корпуса изделия на ус следует устанавливать только вкладные двери (рис. 1–2). При использовании в интерьере изделий блокируемых по фронту обычно применяют комбинированные двери, устанавливаемые между проходными вертикальными щитами (рис. 1–3), а в случае блокирования изделий по высоте — комбинированные двери, устанавливаемые между проходными горизонтальными щитами (рис. 1–4). При соединении верхнего щитового элемента со стенками боковыми на ус, а нижнего — между ними, следует устанавливать двери, как показано на рис. 1–5.

Установка вкладных дверей заподлицо используется редко, так как достаточно малейшего перекоса или неточности навески, как дверь будет выступать или утопать по отношению к передним кромкам щитов, формирующих корпус изделия. Поэтому при конструировании изделия необходимо предусматривать либо уступ, либо выступ.

Использование накладных дверей с технологической точки зрения более предпочтительно, так как практически не требует проведения подгоночных работ. Навешивают накладные двери на петли карточные разъемные, шарнирные прямые и рояльные.