Журнал "Юный натуралист" №3, 1940

Семена кок-сагыза, как и всякого дикого растения, всходят не дружно, растянуто. Это затрудняет уход за посевами и снижает их качество. Следовательно, семена надо подготовить для посева. Такую подготовку назвали стратификацией. Проводится она так: дней за двадцать пять до посева семена насыпаются в мешочек такого объема, в котором бы они занимали ¹/₄ часть его. Мешочек с семенами, встряхивая, погружают в чистую воду так, чтобы все семена намокли. В воде семена держат два-три часа. За это время воду следует менять, наливая свежую в мешочек с семенами так, чтобы их промыть. После этого семена вынимают, рассыпают их равномерно по мешочку и помещают на заранее приготовленный лед или снег. Лучше, если лед или снег будет не только снизу, но и сверху. Если лед или снег будет только снизу, мешочек надо перевертывать ежедневно. Температура льда или снега, где стратифицируются семена, должна быть от 0 до 2°. Если она в течение многих дней будет ниже 0°, то семена недостратифицируются; если выше 2°, то часть семян прорастет. Примерно раз в шестидневку семена надо снимать со льда и, встряхивая мешочек, проветривать их. Для сохранения от таяния лед или снег, где стратифицируются семена, нужно прикрывать соломой, торфом, мусором.

Сравните величину семян кок-сагыза (слева) и зерен пшеницы (справа).

ПОСЕВ

Как только подготовлено поле, сразу же надо сеять. Если весна будет ранней и семена, заложенные на стратификацию, не вылежали еще двадцати дней, посев из-за этого откладывать не стоит.

Календарная дата посева зависит от района и хода весны. Например, в Московской области посев можно производить с середины апреля до середины мая, в Курской и Воронежской областях — на полмесяца раньше, и т. д.

Для получения крупных корней кок-сагыза, — а это главная задача нашего опыта, — необходимо каждое растение обеспечить достаточной площадью питания. Междурядия можно взять в 30, 40 и даже 50 сантиметров, внутри рядка растение от растения расположить на 20–30 сантиметров. Посев лучше проводить на грядках или лентах, чтобы потом, при уходе за растениями, не затаптывать посевов.

Сеять можно рядками, сплошным посевом внутри рядка, потом продергивать растения. Но лучше сеять гнездовым способом, а именно: на ленте шириной в 1 метр провести по шнуру вдоль две неглубокие бороздки на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Взять смерочек (палочку 30–40 сантиметров длиной) и, перекидывая палочку, у переднего ее конца высевать три-четыре семечка. Для обозначения всходов академик Т. Д. Лысенко советует вместе с семенами кок-сагыза в гнездо класть горошинку. Она взойдет быстрее и покажет место посева. Если нет гороха, можно класть гречишное или конопляное семя.

Заделывать семена кок-сагыза глубже чем на 1,5 сантиметра не следует. Лучшая глубина заделки — от 0,5 до 1 сантиметра. Места посева для предохранения от образования корки на почве можно присыпать перегноем или торфом.

Работать с кок-сагызом лучше не одному юннату, а небольшой группке ребят (три-четыре человека).

Звено юннатов, которое вырастит десять корней кок-сагыза весом от 70 до 100 граммов, будет премировано библиотечкой стоимостью 70 рублей; корни весом от 101 до 125 граммов — библиотечкой стоимостью 150 рублей; корни весом от 126 до 150 граммов — библиотечкой стоимостью 250 рублей; корни весом от 151 до 200 граммов — библиотечкой стоимостью 500 рублей; корни весом в 200 граммов и выше — экскурсией в Москву на десять дней.

Биология кок-сагыза далеко не изучена.

Ухаживая за этим растением, ребята могут выяснить много интересного. На первый раз можно взять три темы: 1) связь величины корня с формой листьев розетки; 2) связь величины корня с цветением в первый год; 3) изменение формы листьев розетки.

Как работать над этими темами и какое они имеют значение, будет рассказано в следующем номере журнала.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Харьковский хлопок

С 1936 года я посещаю детскую сельскохозяйственную станцию Харькова.

В 1937 году я посеял хлопчатник на делянке с целью просто испытать, созреет он или нет.

Результаты были не особенно хорошие: созрели только три коробочки, но раскрылись они поздно — в ранние морозы.

С 1938 года я уже поставил себе твердую цель — заставить хлопчатник расти и вызревать в наших условиях. Я применял хорошую поливку, подпушивал грунт, но не удобрял. Поливку производил болгарским способом: вокруг куста делал канавку и туда выливал ведро воды, а когда она впитывалась, канавку засыпал сухой землей. Поливал я обычно вечером.

На контрольной делянке я поливку не производил. И вот оказалось, что хлопчатник на этой делянке созрел на несколько дней раньше, нежели на опытном участке.

Я для себя сделал вывод, что моя поливка отчасти затянула период созревания хлопчатника потому, что я поливал вечером холодной водой. От этого температура понижалась, происходили резкие колебания — от высокой температуры жаркого летнего дня до низкой.