Золотые правила садовода и огородника. 7 секретов большого урожая

Через пару недель, однако, все окончательно осознают своё положение. Дерево по команде «Аврал!» пробуждает группу почек на сгибе (и точно так же – на любом толстом срезе), выталкивает пучок побегов-заместителей и спускает их с цепи. Через год сильнейшим из них достанется львиная доля корневого питания, а через два он станет новым лидером – толще «мамы».

А наш «загнувшийся» бедолага, подсев на скудную диету и умерив пыл, логично решает: если расти не дают – остаётся размножаться. Надо же после себя хоть что-то оставить! И уже к концу лета ощущает гормональные сдвиги: плодушки начинают прорезываться. Через год перед нами – молодая мамаша. Правда, она ещё борется за свои права: по всей длине выбрасывает довольно сильные вертикальные побеги, и чем ближе к стволу, тем сильнее. Кого-то из них можно снова нагнуть, если есть место для новой ветки. Самые слабые и тоненькие быстро обрастут плодушками. Остальных надо удалять в фазе нежной зелени. Два года такой непыльной работы – и из бывших лидеров получаются нормальные плодовые ветки.

Итак, пригнутая ветка а) принимает удобное и нужное нам положение, б) перестаёт сильно расти и создавать новый скелет, в) начинает активно плодоносить, г) выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшей формировки, и д) ветвится по всей длине. И всё это при том, что мы целиком сохраняем её для своих нужд, не потеряв ни одного побега! Я не знаю другого приёма, дающего столь положительные эффекты.

Гнём без ошибок

Главное в формировке черешни – удивить скворцов. Они прилетают, а верхушек нет! Представляете их рожи?!

Трудность в гнутье одна: ветки должны гнуться. А они этого делать не любят. Ну, тонкие-то гнутся без проблем – но их как раз гнуть рано. А вот толстые, наоборот, сопротивляются, а начинаешь силу достойную прилагать – так и норовят сломаться. Сколько я их переломал, пока гнуть научился! Прошу вас, учтите мой опыт.

– Ветку толще запястья легче выпилить совсем, чем согнуть. Я поступаю так с центральными стволами (лидерами), с которыми встречаюсь на несколько лет позже, чем надо. За лето вместо лидера вырастает несколько сильных новых побегов, из которых можно оставить один. Весной его надо укоротить и летом получить из него новые наклонные ветки.

– Гнуть имеет смысл только сильные ветки, с приростом не меньше 60–70 см! Слабую ветку вы этим ещё больше ослабите, и она совсем зачахнет. То есть разгибать надо только сильные молодые деревья.

– По факту пригиб – для сильных, здоровых веток толщиной до 5–6 см. То есть в основном гнутся деревья не старше шести лет. Более взрослые деревья чаще приходится исправлять уже сильной обрезкой и доформировкой.

– Опыт научил: не стоит гнуть ниже 30° от горизонта. Со слишком пологой веткой слишком много возни – она изо всех сил пытается замениться волчками у основания, слишком быстро тормозясь в росте. Да и гнуть – чем ниже, тем рискованнее и труднее.

– Не стоит гнуть ветки с повреждённой в основании корой, а также ветки косточковых, пораженные внутри трутовиком: они, скорее всего, сломаются. Если, спилив одну из веток, вы видите тёмно-коричневую гнилую середину, то не сомневайтесь: и в других ветках трутовик уже есть. Загиб ускорит съедание такой ветки грибом.

– Чем выше деревья, тем гнуть труднее и тем больше нужно свободной площади. Разогнуть сад, где четырёхметровые деревья сидят через три метра, – геометрическая головоломка, не разрешимая, пока на землю не упадут «напрасно выросшие» части – и лидеры, и самые толстые ветки.

Внимание: почти вертикальные ветки-конкуренты, отходящие от ствола под очень острым углом, ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ! Особенно хрупки ветки груш и некоторых яблонь; так любят расти сливы и абрикосы.

Конкурентов лучше сначала связать меж собой и лишь потом аккуратно разгибать с подпилом, о чём ниже.