Автостопом по Индонезии и к папуасам

Из кузова я снимал красивые виды, смотрел по сторонам, и сочинял стихи.

Первомай! С праздником!

Хоть я никогда и не был ни коммунистом, ни даже комсомольцем, а всё-таки в преддверии 1 мая, проезжая по острову Сумбава в кузове грузовика с лошадями, – сочинил для Первомая следующее ПОЗДРАВЛЕНИЕ :

ПЕРВОМАЙ! Счастливый праздник для свободного труда!
Пролетарий! Брось РАБоту! Не РАБотай НИКОГДА!
Заявленье об уходе нá стол боссу положи,
Брось свой офис – на свободе солидарность поддержи!

Бросим кресла и лопаты! Школьник – выбрось свой дневник!

Откажись идти в солдаты, новобранец-призывник!
ПЕРВОМАЙ! Проснёмся дружно, мир покрасим в новый цвет:
На себя – работать нужно. На других – спасибо, НЕТ!

Остров Сумбава и другие, маленькие

СУМБАВА, извилистый красивый зелёный горный остров протяжённостью 14 часов автостопной езды, – отличается от Флореса, хотя острова и рядом. Дороги на Сумбаве в полтора раза шире (если на Флоресе главная магистраль имеет ширину в один большой грузовик, и разъехаться порой непросто, – здесь на Сумбаве как-то повеселее). Население Сумбавы – 90% мусульманское (в отличие от 90%-христианского Флореса). А вот фрукты здесь почему-то почти не растут, и даже бананы везут с Флореса грузовиками. Машин немного – как раз столько, чтобы не было пробок и удобно было ехать автостопом. Интересно, что с Бимы (о. Сумбава) уже существуют прямые автобусы до самой Джакарты, идут через три парома и четыре острова, трое суток! Едут в этих автобусах только фанаты автобусной езды. Или те, кто боится плавать и летать. Я сам ехал в таком до Джакарты три месяца назад, всю попу отсидел, больше не хочу.

Деревни тут другие, своеобразные, дома на деревянных ножках, как избушка Бабы-Яги, покрыты черепицей, вместо огородов – болотца, где выращивают рыбу. Квадратные загончики полей идут ступенчато от моря вверх к деревне, и небольшие насосики перегоняют воду из нижних в более верхние. Не знаю, пресная вода в этих огородах или солёная? Там, где пресная, крестьяне параллельно выращивают рис.

Многое, и дома, и заборы, построено из бамбука.

На выезде из городка Сумбава Бесар поймался супертрак, едущий на Яву; с ним я проехал до конца Сумбавы, погрузился на паром на Ломбок и пересёк также и Ломбок, оказавшийся маленьким. Дороги тут были лучше, машин – больше, и паромы ходили чаще. Той же ночью проник по справке АВП на паром на Бали (грузовик остался в очереди) и через пять часов плавания, на рассвете, оказался на этом известнейшем индонезийском острове.

Остров Бали принимает ежедневно тысячи туристов из Западного мира. Из России тоже много самолётов летят напрямую на Бали. Иностранцев привлекают пляжи и буддийские храмы, а сами иностранцы привлекают алчных местных жителей, хелперов, гидов и продавцов.

Долго наслаждаться красотами о. Бали я не стал. Стоило мне заехать в столицу острова, г. Денпасар, и увидеть надписи на русском языке на некоторых магазинах (что напомнило мне другие «туристические резервации» – Хургаду в Египте, Анталью в Турции, Патайю в Тайланде…) – понял, что пока не готов ко встрече с соотечественниками, и они могут пока немного подождать, а я свалю на Яву. Так и вышло. Сел на обычный автобус и доехал до переправы на Главный Остров. Тут множество паромов, каждые 20 минут, плывёшь и видишь в пределах видимости ещё четыре-пять паромов, циркулирующих через пролив в обе стороны. Самый простой паром, проезд осуществляется по справке АВП. Множество машин и автобусов следует на Бали и обратно на этих паромах. Да, о. Бали оказался не таким дорогим, как я ожидал, – все товары и услуги, предназначенные для местных, стоят тут как обычно, дёшево. Населяют же Бали одни буддисты и индуисты (на 90%), много храмов, а мечетей почти нет. Вот так, что ни остров, то свой религиозный стиль.

На другом, яванском, берегу – большие мечети, и – ж.д.станция Новые Баньюванги, началась ж.д.цивилизация, ура! На мелких островах ж.д. нет. Отмылся, поел, сел на поезд и приехал в Проболинго.