Детские страхи пожилого юноши

Большинство соревнований проводились на скалах в Крыму, а соревнования на первенство города или области – на запорожских скалах острова Хортица. Там маршруты были высотой примерно 20–25 метров, и было где разбежаться. Были и маршруты высокой сложности. К тому же, хортицкие скалы были из гранита, трение на них было не такое хорошее, как на скалах крымских, поэтому проходить маршрут на Хортице было труднее. Никита вначале, конечно, набил руку, точнее, руки на «домашних» скалах в Днепропетровске, на набережной под мостом в парке имени Шевченко. Там тоже был гранит, и вскоре все маршруты он там облазил вдоль и поперек. А еще на бетонной опоре моста кто-то из альпинистов выдолбил углубления и вскоре вертикальные маршруты на этом «быке» стали самыми популярными для местных мастеров скалолазания. Никита мастером пока не был. Но он был, что называется, «восходящей звездой», подающей большие надежды. Поэтому тоже стал примеряться к этим маршрутам. И даже одолел первые два метра. Увы, на дальнейшее ему не хватало ни сил, ни техники…

Зато сами скалы Никита очень хорошо освоил. И даже выполнил 3-й разряд на домашних соревнованиях по скалолазанию, так сказать, на внутрисекционных. А следующий выезд на сборы, в конце которых также проводился чемпионат Днепропетровской области по скалолазанию, был уже в Запорожье на Хортице.

Запорожские скалы Никите понравились. Самое главное – они были высокими. Было совсем не страшно, наоборот – было интересно. А то, что это за скала – раз-два и ты уже наверху. На Хортице надо было постараться, попотеть, чтобы пройти маршрут. Тем более что это был не просто кусок скалы, на которую надо взобраться, нет. Вначале судьи – опытные скалолазы, мастера и кандидаты в мастера спорта – сами пролезали по этой скале доверху и оценивали сложность будущей трассы. Потом они вешали ограничения – красные ленточки, за которые заходить было нельзя. Да что там заходить – касание за пределами ограничения рукой, ногой и вообще любой частью тела каралось штрафными баллами. Могли даже и снять с соревнований. В общем, ограничения с двух сторон оставляли участникам узкий коридор, по которому они обязаны были пройти маршрут доверху и там, наверху либо коснуться карабина, либо красной тряпки, привязанной на финише, или красного пятна наверху. Обычно его рисовали краской.

Иногда судьи могли специально сбить какой-нибудь очень уж удобный уступ на маршруте, который делал его слишком уж легким. И без этого, как говорят скалолазы, «ключика» пройти трассу становилось крайне проблематично. В этом и крылся подвох – обычно расклад маршрута опытным скалолазам становился ясен сразу после старта и первых 2–3 метров. После чего они начинали двигаться уже в определенном тактическом рисунке, и вдруг – бац – натыкались на непроходимое место. Именно на таких «ключиках» чаще всего и срывались многие, даже очень опытные спортсмены.

Никита был не опытным – он был просто талантливым. И цепким. И высоким. Поэтому на этих своих первых областных соревнованиях не высчитывал сложность маршрута, не составлял себе расклад его прохождения – он просто полез. Его подвели к веревке, вщелкнули в карабин и прозвучала команда «Пошел». И он пошел. Вернее, не пошел, а побежал. Принцип – ноги к рукам. В скалолазание ведь важны не руки – руки быстро устают, если ты не будешь стоять на ногах. Поэтому важнее было находить опору именно для ног и только потом искать, где бы зацепиться рукам.

Тогда еще не было у скалолазов скальных туфель, как сейчас – советские скалолазы преодолевали скалы в обыкновенных галошах. Только не тех, что на валенки одевают, а других – среднеазиатских, остроносых. Которые по форме как раз и напоминали скальные туфли. Крепились такие галоши к ногам просто – веревочками. Сзади, на уровне пятки вырезались две дырочки, продевалась толстая тесьма – тонкие веревки резали «ахилл». То есть, врезались в ахиллово сухожилие. Зато тесьма плотно опутывала стопу, привязывая галошу к ноге буквально намертво. Способов завязывать было несколько и этому в первую очередь учились новички. А потом уже лезли на скалу и осваивали технику лазания.

Никита пролез маршрут быстрее всех. Кажется, свои 27 метров он преодолел за 56 секунд. В ключевом месте он не затормозил, как многие до него, а просто рискнул и пролез на одном трении. То есть, не стал искать хорошую опору под ногу, а сделал ложный шаг – оттолкнувшись ногой в галоше от самой шероховатой скальной стенки, он почти в прыжке достал рукой следующую зацепку, подтянулся на руках и выкатился дальше ногами на уже заметные выступы. Одним словом, в тех соревнованиях он получил и второй разряд, и звание чемпиона области. Ну, и медаль с грамотой, соответственно.

Таким образом, он попал в сборную области с перспективой стать членом сборной Украины по скалолазанию.

Можно было готовится к сборам уже в Крыму.

Но для начала Никита решил съездить в горы.

В альпинистский лагерь.