История костюма

В комедии Мольера «Дон-Жуан» крестьянин Пьерро так описывает костюм знатных людей 1665 года: «У них и волосы на голове сами не держатся, а надевают они их на себя разом, точно колпак из мочалки. У рубашки рукава такие просторные, что мы с тобой оба могли бы в них влезть. Вместо штанов какой-то широчайший передник; вместо камзола — коротенькая курточка; вместо воротника — большой сквозной платок с огромными кистями из полотна, которые болтаются на брюхе. На руках у него множество маленьких воротничков, а на ногах сапоги с большущими раструбами; и на всем этом столько лент, столько лент, что просто жалко становится! Даже сапоги унизаны бантами вдоль и поперек!».

Около 1670 года в гражданском костюме появились две главные составные части: veste и казакин, называемый теперь полукафтаном (justaucorps). Старинный длинный камзол носили еще довольно долго; буржуазия носила его до самого конца XVII столетия, о нем упоминается у всех классических авторов этого века, хотя он больше и не считается модным костюмом и совершенно изъят из употребления при дворе.

Полукафтан (justaucorps) и короткий камзол (veste) представляли собой две скроенных по фигуре одежды без пояса; они застегивались и надевались одна на другую; кроились они из дорогого и прочного сукна, выделываемого на фабриках, некогда закрытых Мазарэном и восстановленных Кольбером.

Вначале камзол носился под полукафтаном в виде жилета. В 1670 году он приобретает полы, длинные рукава и карманы, и его начинают носить как домашнее платье, а полукафтан надевают поверх, только когда выходят из дома. Он унаследовал от камзола часть его украшений из лент, кружев, вышивок и т. п. Полукафтан (justaucorps) имел вначале вид просторного доходящего до колена камзола, застегивающегося спереди; с боков на бедрах к нему были пришиты большие карманы с клапанами, застегивавшимися на пуговицы; его рукава на цветной подкладке отворачивались выше локтя кверху и пристегивались на пуговицы; позднее эти обшлага стали делать фальшивыми, а пуговицы и петлицы пришивались как украшение; наконец, обшлага стали кроить с разрезом на наружной стороне. Вместе с изменением камзола (veste) изменился покрой и полукафтана; его стали кроить так, что нижняя часть (ниже талии) приобрела вид юбки в складках, расходящихся от талии в стороны, а на бедрах были сделаны разрезы; в начале XVIII века эта юбка получила почти кринолинообразную форму. Рукава полукафтана с течением времени все удлинялись и, наконец, в самом конце XVII века почти достигли кисти руки; снизу они делались гораздо шире, чем сверху, и кончались очень широкими и высокими обшлагами.

Плащи с 1670 года стали кроиться длинными и из очень тяжелой и плотной ткани. Вместо прежнего верхнего платья, казакина, ставшего обычным нижним костюмом, начали носить так называемые рединготы, имевшие ту же форму, что и полукафтан, но только более просторные и с широким воротником.

Парадное платье (l’habit) украшалось лентами или эполетом на правом плече. Но и это украшение вышло из употребления в конце столетия.

Всем известно классическое парадное платье расцвета царствования Людовика XIV; оно облегает корпус до талии и затем падает складками, подобно юбке, до колен; шилось оно с рукавами, похожими на наши, с той разницей, что они были шире, а ниже локтя образовывали раструбы с богатой отделкой. Широкая портупея, в которую была продета шпага, пересекала этот строгий костюм, сшитый из материй более или менее темных цветов.

Широкие панталоны в конце века тоже оканчивали свое существование. Только лакеи и буржуа-реакционеры соглашались их носить. В середине царствования Людовика XIV появилась мода, как мы уже говорили, на rhingraves. Это была широкая юбка, падавшая прямыми складками; ее подкладка была разделена на две широкие штанины, которые привязывались к коленам; эта мода продержалась до 1680 года, причем рингравы все более и более укорачивались и приближались по форме к коротким штанам (culotte). В конце столетия рингравы исчезли вместе с коротким камзолом.

Чулки сделались очень важной составной частью изысканного костюма; было принято носить их такого же цвета, как и весь костюм. Появление первых нитяных чулок, заменивших собою шелковые, привозимые из Милана и Англии, относится к последним годам XVII столетия; их прикрепляли подвязкой выше колена.

Наколенники (canons) должны были соединять панталоны и чулки. Это были настоящие ножные манжеты, отделанные лентами и двумя или тремя рядами генуэзских кружев (point de Gênes); они делались из сложенного вдвое голландского полотна, ниспадали на сапоги и придерживались той же подвязкой, которой придерживались rhingrav’ы и штаны. Эти манжеты исчезают, когда входит в употребление более воинственный костюм 1670 года.