История моды. С 1850-х годов до наших дней

Родившийся в Шотландии Рональд Патерсон (Ronald Paterson, 1917–1993) в конце 1930-х годов изучал дизайн в Лондоне, недолгое время до войны работал в лондонском ателье и открыл свой модный дом в 1947 году. Патерсон также создавал бумажные выкройки. Он настаивал на особой осанке и походке у своих моделей на подиуме, и модная пресса в 1954 году назвала это «походкой Патерсона». Показывая силуэт-карандаш, дизайнер предпочитал очень узкие «хромые» юбки и часто использовал клетку и твид для женских нарядов.

Джон Кавана (John Cavanagh, 1914–2003) родился в Ирландии, работал ассистентом и секретарем у Молине в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны он служил офицером в Британском разведывательном корпусе. После войны он был ассистентом Пьера Бальмена с 1947 по 1952 год, потом вернулся в Лондон, чтобы открыть собственный Модный дом со знаменитым полностью белым интерьером на Керзон-стрит, 26. Хотя дом только что открылся, ему удалось завоевать большой успех с коллекцией 1953 года для коронации. На протяжении всей карьеры Кавана славился не только элегантными платьями для коктейля и вечерними туалетами, но и качеством кроя, тонким восприятием цвета и великолепным пошивом.

Дизайнеры: США

Именитые дизайнеры продолжали вводить новации в спортивной одежде и женских нарядах. Несмотря на ведущую роль парижской высокой моды, рынок американского кутюра сохранялся благодаря снова ставшей гламурной роли женщин в обществе. Актуальным американским образом была ухоженная зрелая женщина, но без крайностей европейской моды. В 1950 году Vogue признал «международный акцент в моде», но заявил, что американские дизайнеры понимают «стиль и предпочтения американских женщин»[66]. Американские дизайнеры каждый сезон предлагали успешные коллекции, основанные на определенных правилах гардероба, но при этом им удавалось радовать женщин, которые все чаще жили в пригороде, где на стиль влияли непринужденность и занятия на свежем воздухе.

Хэтти Карнеги продолжала работать до самой смерти в 1956 году. В 1950 году она создала новую форму для Женского армейского корпуса, за что получила Президентскую медаль Свободы в 1952 году. Валентина выпустила парфюм My Own в 1950 году и продолжала создавать наряды для избранных клиенток до 1957 года, когда она отошла от дел. Мейнбохер также продолжал вести бизнес, и список клиенток его дома была таким же престижным, как у Валентины. В 1959 году он создал костюмы для Мэри Мартин к бродвейской постановке «Звуки музыки».

Прославившаяся своим личным шиком Полин Трижер, которую часто называли законодательницей трендов, создавала простые и сдержанные, но при этом оригинальные ансамбли. Трижер получила премию Coty в 1951 и 1959 годах. Вера Максвелл, известная своими практичными ансамблями, предлагала твидовые костюмы, одежду для путешествий и выходные наряды. Эффектные костюмы, платья и вечерние туалеты от Адель Симпсон, часто с подчеркнутой талией, постоянно упоминались в прессе. Все еще остающийся лидером индустрии Норман Норелл из фирмы Traina-Norell предлагал платья-рубашки без талии, которые Vogue описал как «настолько затейливо скроенные, что они предполагают аккуратную линию талии, но не сужаются к ней»[67]. Вечерние «русалочьи» платья-футляры с блестками от Норелла оставались в числе самых популярных его дизайнов. Нетти Розенштейн сохранила уважение клиенток, свидетельством чего было бальное платье для инаугурации, которое она создала для первой леди Мэйми Эйзенхауэр в 1953 году.

Клетчатое пальто от Полин Трижер с идеальными аксессуарами в полной мере представляет шик Седьмой авеню.

Жизнь в пригороде в Северной Америке великолепно подходила для непринужденных стилей Клэр Маккарделл, таких как это платье-халтер, закрепленное сзади на шее. Снимок 1957 года.