История моды. С 1850-х годов до наших дней

Примером необыкновенного мастерства парижских кутюрье служат темное платье для коктейля из органзы с пышной юбкой от Жака Гриффа и светлое шифоновое вечернее платье с драпировкой и «плетенкой» на лифе от Жана Дессе.

Жак Грифф (Jacques Griff, 1909–1996) родился в Лангедоке, на юге Франции. Ребенком он научился шить, а потом обучился портновскому ремеслу. В 1936 году Грифф нашел работу закройщика у Мадлен Вионне, которая стала его наставницей и подарила ему один из своих манекенов в половину человеческого роста, чтобы отрабатывать приемы драпировки. В 1940 году Гриффа призвали в армию, и восемнадцать месяцев он провел в плену. В 1942 году он открыл свой первый модный дом в Париже. После войны Грифф расширил свой бизнес и переехал в помещение на улице Руаяль, которое до этого занимал Молине. Грифф создавал разнообразную одежду, добавил к бизнесу бутик и линию прет-а-порте. Он в числе первых начал предлагать более свободные пальто и костюмы. Гриф уделял большое внимание юбкам, используя сборки, складки или оборки, часто контрастировавшие с более лаконичным лифом. В 1952 году, когда короткие бальные платья только начали появляться, Грифф создал тюлевую юбку сложного покроя, которая была короче спереди и намного длиннее сзади. Кутюрье не ограничивался одним направлением карьеры, а создавал также костюмы для театра и кино, занимался парфюмом и делал выкройки для Vogue.

Габриель Шанель вернулась в мир моды после почти десятилетнего отсутствия и в феврале 1954 года показала свою новую коллекцию. Это событие широко освещалось в прессе. Vogue написал о личной истории дизайнера, утверждая, что Шанель «отошла от дел» в 1939 году, чтобы теперь вернуться и предложить свои идеи новому поколению. Первая после ее возвращения в моду коллекция была принята не очень хорошо, так как рубленый силуэт в мужском стиле шел вразрез с облегающими фасонами и женственными деталями, господствовавшими в высокой моде. Но лаконичные ансамбли Шанель быстро начали влиять на других дизайнеров, особенно на американском рынке деловой одежды. Vogue писал: «Если простота ее линий и не была новой… ее влияние было безошибочным»[65]. Простые линии костюмов от Шанель с жакетами в стиле кардиганов, сшитыми из букле и твида с ярко выраженной текстурой, способствовали развитию моды в 1960-х годах. В 1955 году Шанель предложила стеганую сумочку на цепочке, и этот аксессуар стал классикой Шанель. В 1957 году Шанель получила премию Neiman Marcus.

Мадам Грэ (Аликс) приобрела особую известность «греческими» вечерними платьями из ярдов тонкого шелкового джерси или шифона, заложенного в складки для создания вытянутого силуэта колонны. Хотя многие модели оставляли открытыми руки, плечи или спину их обладательниц, в платья была интегрирована поддерживающая структура из «косточек», чашечек бюстгальтера и застежек, которую высоко ценили клиентки. Несмотря на эту внутреннюю основу, в моделях Грэ превалировали прямые силуэты по контрасту с доминировавшим в то время силуэтом «песочные часы». Ее дневные ансамбли и ансамбли для коктейля были очень выразительны. Для них часто использовались жесткие материалы, такие как тафта и твид, скроенные по косой для достижения скульптурного эффекта. Грэ создавала и другие модели, в которых было заметное влияние мировых культур, например кафтаны и кимоно. К концу десятилетия Грэ представила свой первый парфюм — Cabochard. Она поддерживала необычно высокие стандарты кроя и пошива, и созданные ею платья высоко ценили верные клиентки, среди которых были герцогиня Виндзорская и американская миллионерша Дорис Дьюк.

Санни Харнетт в вечернем платье от Мадам Грэ в казино «Ле Туке», Франция. Фото Ричарда Аведона 1954 года. © The Richard Avedon Foundation.

Одри Хепберн в послеобеденном платье из тафты с цветочным узором от Юбера де Живанши в фильме 1957 года «Забавная мордашка».