История моды. С 1850-х годов до наших дней

Дом Dior был воплощением роскоши и вершиной эстетики парижской высокой моды. В его работах мастерски использовались изысканные ткани и украшения. Часто его творения открыто походили на платья известнейших модных домов конца XIX века или отсылали к нарядам пастушек Марии-Антуанетты. Тема сада не раз возвращалась в его работы, и вышитые, набивные, в виде аппликации или принта цветы, в частности ландыши, стали повторяющимся мотивом. Плетеный узор появлялся не только на шляпах в стиле пастушек, но и в обработке ткани. В работах Диора очевидны были экзотические мотивы, в частности влияние Мексики, Южной Америки и Японии. Он экспериментировал с креативной геометрией в крое и драпировке. В нескольких коллекциях модельер использовал ткани, которые драпировались от плеча к противоположному бедру, становясь частью юбки. В вечернем платье «Диорама» (1951) Диор применил полоски конского волоса в качестве декоративного элемента в верхней части юбки. Для платья «Одетта» (1952) использовался белый шелк, затканный черными гвоздиками, напоминавший творения Жана-Филиппа Ворта. Вечерний наряд «Земира» (1954) с пышной длинной юбкой, простым лифом и жакетом в тон был похож на его дневные костюмы. Ансамбль был очень популярным, можно было приобрести его лицензированную копию.

Кристиан Диор позирует фотографу Генри Кларку с моделью Рене в костюме серовато-зеленого цвета из его коллекции Н-силуэта 1954 года.

После смерти Диора в 1957 году молодой Ив Сен-Лоран взял бразды правления в модном доме в свои руки и представил в 1958 году платье-трапецию, знаменующее отход моды от предыдущих облегающих силуэтов.

В следующих коллекциях Диора появились новые силуэты: Н-силуэт в 1954 году, А-силуэт и Y-силуэт в 1955 году. Силуэт Н был прямым и узким, без подчеркивания форм, и в прессе его окрестили «французской фасолью». В силуэт А входила широкая пышная юбка с завышенной талией. Типичным примером такой модели был серый костюм из фланели (шелк с шерстью). Силуэт Y отличался широким вырезом «лодочка» и узким по всему телу кроем.

После успеха парфюмов Miss Dior и Diorama новый парфюм Diorissimo выпустили в 1956 году на основе аромата ландыша. В 1957 году Диор появился на обложке журнала Time с парой огромных портновских ножниц. После его преждевременной смерти в том же году модный дом продолжал свою деятельность под творческим руководством Ива Сен-Лорана (Yves Saint-Laurent, 1936–2008), работавшего в доме с 1954 года. Сен-Лоран представил свою первую коллекцию для Dior в 1958 году и превратил А-силуэт в «Трапецию», которую предложил в нескольких вариантах, включая дневную версию с практичными накладными карманами и коктейльную версию с юбкой-пузырем. Успех этой коллекции убедил мир моды в том, что Дом Dior продолжает жить.

Олицетворением парижского шика были коллекции Жака Фата. Этот ансамбль 1951 года на снимке Вилли Мэйволда состоит из жакета с пышной баской поверх узкой юбки.

Жак Фат добавил к своему бизнесу парфюм, аксессуары и линию прет-а-порте. Дизайнерские шарфы, галстуки и другие аксессуары, включая шляпы, муфты и чулочно-носочные изделия, можно было приобрести в бутике. Фат также создал линию бюджетного прет-а-порте Fath de Fath, которую в Америке продавали через американского производителя Joseph Halpert, выпускавшего платья с лейблом Designed in America by Jacques Fath (Создано в Америке Жаком Фатом). Кутюрье часто использовал ткани в необычных сочетаниях, например джерси, кружево и мех соболя, и добавлял эффектные декоративные детали, такие как крупные банты и букеты. Фат был особенно известен контрастами пышного и узкого в одном ансамбле: в высшей степени облегающие юбки сочетались с пальто-свингерами или жакетами с объемными длинными басками. Силуэт получался очень эффектным. Многие модели обыгрывали контраст черного и белого, и аксессуары часто были преувеличенно крупными. Фат славился своим умением устраивать праздники, а также турбулентной атмосферой в его модном доме, где дизайнер и его жена, оба отличавшиеся взрывным темпераментом, работали вместе. Жак Фат умер от лейкемии в 1954 году, и его вдова Женевьева продолжала дело до закрытия Дома в 1957 году.