Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Теперь применим эти рассуждения к интересующей нас теме «призрачности» моды. Строго говоря, современная мода как исторический феномен восходит к промышленной революции, а также периоду демократизации роскоши, когда индустриализация и потребление способствовали ускорению ритма жизни. Высокая мода, по иронии судьбы, родилась в одно время с марксизмом – достаточно беглого взгляда на отдельные даты. «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса был опубликован в 1848 году, работа «К критике политической экономики» – в 1859 году, а первый том «Капитала» вышел в 1867 году. Тем временем в 1858 году Чарльз Фредерик Ворт открыл свой Дом моды на Рю де ла Пэ (неподалеку от еще одного памятника архитектуры необарокко – здания Парижской оперы, или Опера Гарнье, строительство которой по проекту Шарля Гарнье велось с 1861 по 1875 год). Двумя годами позже княгиня Паулина фон Меттерних появилась при дворе в платье от Ворта, привлекшем ревнивое внимание императрицы Евгении. Довольно скоро Ворт стал почти единственным авторитетом в том, что касалось гардероба Евгении и большей части ее окружения; кроме того, он одевал многих знаменитостей того времени, в том числе оперную певицу сопрано Нелли Мелба. Заказчики Ворта принадлежали к сливкам элиты и одевались при этом с пышностью, сопоставимой лишь с манерой одеваться придворных XVII и XVIII веков. Достичь бóльших высот было уже невозможно, и после сокрушительного поражения Наполеона III дом Ворта просуществовал недолго, сохраняя след былого великолепия.

Если говорить о долге – понятии, которое сейчас обросло множеством смыслов, – то больше всего Ворт был обязан художникам, творившим в пору расцвета масляной живописи в Европе, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая первыми десятилетиями века, в который жил он сам. Он черпал «вдохновение» жадно, из множества источников: от Тициана и Бассано до Фрагонара, Гейнсборо и Томаса Лоуренса. Вероятно, его излюбленным образцом был ученик Рубенса ван Дейк, с полотен которого модельер брал свои идеи, добавляя к ним собственные завершающие штрихи и роскошные детали вроде золотистого тюля или перламутра. Во многом именно благодаря Ворту сфера изящных искусств, которой раньше интересовались в основном специалисты, стала предметом разговоров среди аристократии, так что владельцы костюмов обладали «произведениями» Ворта вместе с дополнительной ценностью, которую те получали от вдохновлявших его художников. Коротко говоря, рождение высокой моды неотделимо от аллюзий на опознаваемые картины и художественные формы, продлевающих жизнь этих произведений, способствующих их распространению и усиливающих их воздействие, пусть и всего лишь в виде копий. Когда художник переносит платье на полотно, оно обретает новую жизнь, но эта жизнь – призрак прежней. Именно за счет копирования нечто приобретает статус оригинала, но становится при этом далеким и мертвым. Более того, над живым, динамичным настоящим моды постоянно висит тень прошлого, из‐за чего и прошлое, и будущее кажутся неопределенными. Как отмечает Деррида, при появлении призрака «мы не знаем, свидетельствует ли он о жизни в прошлом или о жизни в будущем»33. И, хотя мода всегда остается в прошлом, ее призраки в виде влияний, источников вдохновения, стремления отдать должное и стилистических парадигм продолжают свое призрачное существование, весьма устойчивое, если говорить о них как о вехах в истории моды. Если снова процитировать Деррида, «призрак никогда не умирает, он всегда остается, чтобы приходить и возвращаться»34. Заниматься выявлением бесконечной цепочки аллюзий в истории моды – значит упражняться в классификации и сопоставлении, интерес к которым вскоре пропал бы. Вместо этого мы поговорим о призраке в самой одежде.

Мода, опустошение и смерть

Мода в современную эпоху, в начале ХХ столетия, была глубоко погружена в жизнь. Если Пуаре мог похвастаться тем, что избавил женщин от корсетов, Пату и Шанель делали акцент прежде всего на активном образе жизни, спортивности и подвижности. Разные материалы были переосмыслены модельерами – прежде всего Шанель, которая, как известно, умела придавать шарм некогда прозаичным изделиям, например бижутерии. Особенно она прославилась тем, что под знаком умеренности и доступности послевоенных лет переосмыслила джерси, хотя сама замечала, как легко добиться, чтобы заказчики покупали по высоким ценам вещи, изготовленные из дешевых материалов. Из этой эпохи с характерными для нее попытками черпать вдохновение из новых источников слегка выбивался диоровский New Look, который, вопреки своему названию, на самом деле объединял в себе характерные для модерна четкие линии и ограничения, свойственные более ранней эпохе. В первой половине ХХ века одежда играла ключевую роль в формировании утопических образов искусства и общества. Принципы функциональности в духе Баухауса оставались актуальными не только для мебели и домашней утвари, но и для одежды.