Малайзия изнутри. Как на самом деле живут в стране вечного лета, дурианов и райских пляжей?

Лучше всего здесь прогуливаться пешком. Самостоятельно или взять пеший тур. Можно доехать на метро до станции «Пасар Сени» и идти в сторону площади Независимости, вооружившись картой. Вдоль улиц стоят рядами двухэтажные здания: на первом этаже традиционно лавки, на втором – жилища лавочников. Захватите по дороге Петалинг-стрит. Это как раз та улица, которую ожидают увидеть туристы всего мира, когда слышат слово «чайнатаун». Здесь можно купить подделки всего на свете. Причем разной степени похожести. Есть хлипкие изделия за двадцать долларов, есть подделки той же модели уже за сто. А если продавец почувствовал в вас ценителя своего товара, то вас могут пригласить пройти в магазин следующего уровня. Такие магазины находятся уже не на улице. Нужно будет подняться по лестнице одного из стоящих вдоль улицы двухэтажных зданий. Там вы попадете в пещеру Али-Бабы, где неотличимые от оригинала подделки продаются уже по ценам на порядок выше. Однажды мне довелось сопровождать в качестве переводчика весьма известную и состоятельную персону из России. В образовавшиеся свободные полдня персона собралась как раз на эту улицу в Чайнатауне и попросила меня организовать ей посещение именно такого магазина на втором этаже. Мне всегда казалось, что у меня профессионально непроницаемое выражение лица. Однако персона каким-то образом считала мое невысказанное недоумение и сочла нужным ответить на немой вопрос: «Все равно ведь никто не подумает, что у меня может быть не оригинальная вещь».

От Петалинг-стрит идите дальше к индийскому храму Шри Махамариамман, а от него к рыночной площади. Именно здесь ключом била жизнь в первые десятилетия после основания города: заключались сделки, велись торги, работал ломбард. И именно тут сегодня высятся небоскребы банков: HSBC[24] и местные CIMB и Public Bank. Между гигантскими небоскребами сжалась теперь кажущаяся крохотной площадь с курантами. Через дорогу от нее, на месте бывшего рынка, где торговали рыбой и овощами, расположилось здание Центрального рынка. Сейчас здесь Центр народных ремесел. В нем можно купить изделия из батика и дерева, многочисленные сувениры и подарки.

Если встать на мостик у слияния двух рек и посмотреть в сторону по течению реки, то среди кокосовых пальм можно рассмотреть мечеть в мавританском стиле архитектуры великих моголов. Это, как ни странно, уже наследие англичан.

Английское наследие

Привлеченные бурно цветущей здесь торговлей, на рубеже XIX и XX веков в Куала-Лумпур прибыли англичане. Вслед за ними здесь появились и малайцы, многие из которых были заняты на административной работе. Именно для малайцев, чтобы те чувствовали себя комфортно в китайском поселении, британцы решили построить мечеть, которой в течение следующих десятилетий суждено быть главной мечетью страны. Масджид-Джаме построили по проекту английского архитектора Артура Хаббэка под влиянием традиций индо-исламской архитектуры. При всей своей красоте мечеть по стилю не имеет ничего общего с культурными традициями малайцев. И вскоре после обретения независимости была построена новая мечеть, к которой и перешла функция главной мечети страны. Она находится тут же неподалеку и выполнена в стиле архитектуры модерн. Само здание мечети – в форме раскрытого бирюзового зонта, а соседствующий с ней минарет – в форме закрытого зонта. Тогда же было предложено назвать мечеть в честь первого премьер-министра Малайзии, который привел страну к независимости. Но он отказался от почести и предложил назвать мечеть Масджид Негара – национальной мечетью – в память о том, что Малайзия мирно добилась независимости, без кровопролития.

По ту сторону реки от Чайнатауна были построены здания английской администрации. Это и есть всеми узнаваемое по открыткам здание султана Абдул-Самада с курантами. В течение многих лет оно было самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. После обретения независимости в разное время здесь размещались муниципалитет, главпочтамт, разные министерства и суд. Постепенно эти учреждения были перенесены в новые, более просторные здания. А в отремонтированном здании султана Абдул-Самада разместилось Министерство информации.

Перед зданием администрации было поле для игры в крикет, огромная зеленая территория. Вокруг него расположились здания резиденций губернатора и его помощников, англиканской церкви и английского королевского клуба. Именно здесь пил чай Сомерсет Моэм в начале 1920-х, собирая из обрывков разговоров сюжеты для малайских историй. После того как вышел его сборник «Казуарина», Моэм стал персоной нон-грата в британском обществе «на окраине империи» за то, что выдал все его секреты. Именно из окон клуба взирал Редьярд Киплинг на фонтан имени королевы Виктории под развевающимся британским флагом и предавался размышлениям о «бремени белого человека». Энтони Берджесс отзывался о королевском клубе не особо лестно, предпочитая Куала-Лумпуру родной колледж в Куала-Кангсаре.