На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)

Поселились в пешеходной досягаемости от центра города, но довольно далеко от конгресс-центра – места проведении конференции, куда надо было добираться на метро и трамвае. Но это оказалось удобнее с точки зрения возможности свободных вечерних прогулок по прекрасной Вене. Вблизи нашей гостиницы был великолепный величественный монумент с колоннадой, воздвигнутый в честь освобождения Вены Советской Армией. Перед ним был бассейн с целой системой красивых фонтанов, переливающихся вечером различными цветовыми оттенками. Состояние всего ансамбля было идеальным – таким, как будто он был торжественно открыт только вчера. Пожалуй, в нашей собственной стране не найти столь великолепных и ухоженных памятников своим погибшим солдатам. Вот это действительно пример цивилизованной Европы. Никому здесь даже и в голову не придет демонтировать и переносить куда-либо этот памятник. Как тут не вспомнить меланхоличных эстонцев, тоже стремящихся считать себя европейцами, но избравших себе таких руководителей, которые ведут себя хуже дика рей-вандалов.

Мы оказались в Австрии в год празднования 250-летия со дня рождения мирового музыкального гения – Вольфганга Амадея Моцарта и решили во что бы то ни стало как можно больше за это короткое время узнать о стране, ее людях, обычаях и традициях. С помощью того же самого Володи Ковалева из Полтавы, о котором я уже писал в «бюргерских» историях, мы разыскали хорошего гида с автомобилем, который согласился за умеренную плату провезти нас по окрестностям Вены, по самым интересным местам. Этим гидом оказалась женщина, наша бывшая соотечественница с Украины – Ольга, эмигрировавшая в Австрию в конце 80-х и зарабатывающая на жизнь с тех пор проведением экскурсий для русских туристов, как в составе групп, так и индивидуально. Мы попросили для начала показать нам места, связанные с Моцартом.

Наслаждаясь иногда его вечными произведениями и особенно симфонией «№ 40 – соль минор», мы почти ничего не знали, к своему стыду, о жизни композитора, если не считать легенду «Моцарт и Сальери» из «Маленьких трагедий» Пушкина, правдоподобность которой до сих пор оспаривается. Прибыв на кладбище, где был похоронен Моцарт, мы не нашли его могилы, потому что таковой не было. Оказывается, в то время абсолютное большинство горожан хоронили в общих муниципальных могилах, причем в многоразовых гробах с открывающейся снизу крышкой. А родственников даже не пускали на территорию кладбища вслед за повозкой. Эта же участь постигла и Моцарта. Для того, чтобы иметь персональное место на кладбище, следовало заплатить 25 гульденов – годовое жалование учителя в то время. А великий композитор умер практически в нищете, и никто из современников не соизволил внести эту сумму. Удалось лишь примерно установить номер участка, где предположительно мог быть захоронен 35-летний Моцарт вместе с сотней других смертных. Здесь и находится нечто вроде памятного надгробия. Как ни странно, никого из посетителей, кроме нас троих, в этот момент там не было.

Выехав из Вены, мы почти сразу оказались в Венском лесу. Пейзажи, действительно, были живописными и завораживающими, но, наверное, потому, что в мыслях звучали знаменитые мелодии Штрауса из «Сказок венского леса». В другой ситуации мы, вероятнее всего, просто бы привычно смотрели из окна и просто наслаждались хорошей погодой и свежей июньской лесной зеленью.