Непал. Винтажный роман

– Этому мешает очередное суеверие. В народе считают, что тот, кто женится на Кумари, должен умереть через полгода от кровавого кашля – чахотки, раз уж всё тут замешано на крови. Впрочем, большинство Кумари – а их, ныне живущих, семь – вышли замуж.

– А ты?

– Я тоже хочу выйти замуж и обязательно выйду, когда появится любимый человек! Но начать я, единственная из всех Кумари, решила по-другому. Я отчётливо поняла, что теперь вновь стала обычным человеком, и решила побеждать в себе прежнюю обожествлённую Кумари. Мои предшественницы не умели даже читать! А я пошла в один класс с пятилетним братишкой. Через два часа уроков лишилась сил и не понимала ни слова из того, что говорил преподаватель. Мне не давался ни один предмет – ни английский, ни математика, даже элементарный алфавит.

А сейчас… сейчас я учусь в университете на программиста. Уже немножко работаю по специальности. И выучила язык.

– В каком же году ты перестала быть богиней и ощутила себя равным со всеми человеком?

– В девяносто первом. Мне уже двадцать…

Я сразу вспомнил свой 91-й. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, необходимость принимать решение и определяться со своей дальнейшей судьбой. Мы с товарищами – читатель, надеюсь, помнит об этом, – в качестве старта новой, постреволюционной жизни выбрали поездку в Непал. В это же время Рашмила пошла в первый класс, не стесняясь своего возраста и преодолев недавнее привилегированное состояние. Мы бежали от мирских сует, а она, понимая их неизбежность, встраивалась, совершенно не оглядываясь на опыт предшественников…

На следующий день дорогу очистили от селя. Я разбудил водителя, который с удовольствием спал и никуда не торопился, сел в свой допотопный джип и предложил Рашмиле подвезти её до Катманду. Но она – казалось бы, чем ещё можно удивить после такого ошеломляющего рассказа? – поразила меня опять:

– Спасибо, у меня есть друг, он и поможет добраться!

Подумалось, что, наверное, поблизости таился реальный возлюбленный Рашмилы, о ком она лукаво говорила как об ожидаемом. Но я ошибался. В сарае стоял совсем новенький, вымытый и блестящий никелем мотоцикл. Рашмила улыбнулась, поблагодарила за общение и приняла боевую стойку байкера.

Я встрепенулся:

– Послушай, а как ты попала сюда, на эту дорогу?

– Это покажется тебе немножко смешным. Знаешь, когда я была Кумари и меня в праздники носили по городу, я встречала разных животных: жертвенных коз и быков, обезьян, даже слонов. А по телевизору видела и других. Больше всех мне понравился райно – носорог. Их много в национальных парках Непала, но в Катманду, конечно, нет. Я ездила в парк «Читван», чтобы увидеть настоящего, живого, дикого райно.

– Тебе удалось встретить носорога?

– Да, он такой большой, страшный. Но райно просто стоял, смотрел и не хотел причинить мне вреда, поэтому я очень довольна!

Рашмила выкрутила газ, мотоцикл затарахтел и пошёл в разгон. Больше мы не виделись. А с носорогами пришлось столкнуться довольно скоро.

Глава IV Охота

…И к самолёту подадутся слоны,

И опахалами замашет Тибет,
И как царица этой древней страны
Ты не позволишь больше плакать себе.
И, распрямив безукоризненный стан,
Ты поплывёшь с невозмутимым лицом,
И все, что было, позабуду я сам,
Как сон, как сон, как сон…

Это уже про Непал, про Гималаи – а что до Тибета, так он там рядышком. Ну, совсем к самолёту слонов не подадут. Надо ещё километров двести проехать по дороге типа «не хайвэй», что займёт часов восемь, и только тогда окажешься в «слоновьем царстве» – Национальном парке Читван. В «царстве» всё заточено под wild nature – дикую природу. Деревянные хижины под соломенными крышами – прямо натуральная «дикость» снаружи, а внутри и комфортный туалет, и душ, и кондиционер, и широченная кровать под балдахином, чтобы защитить от возможных насекомых. Хотя пробраться им сюда весьма трудно: окна и двери оснащены «комаронепробиваемыми» сетки. На улице симпатичные пеньки вдоль дорожек – тоже «дичь», но с электрическими лампочками внутри, которые с наступлением темноты вспыхивают, когда проходишь мимо.

По вечерам staff – обслуга парка – зажигает настоящий костёр, готовит барбекю и затевают национальные пляски. Танцоры одеты в яркие костюмы под старину, недавно сшитые в мастерских Катманду или Покхары.

Вокруг – реальные джунгли, с птицами, обезьянами, парнокопытными; поблизости река с рыбами и даже крокодилами… Вот тут-то слоны и обитают, как дикие, так и домашние. Я еду на домашнем слоне. Слон, а точнее слониха, ещё довольно молода – 45 лет (а слоны живут до 100). Зовут даму Сантал Кали. Она легко преодолевает склоны, русла ручьёв, ломает ветки деревьев, продираясь сквозь джунгли. Найти и увидеть со слона обезьяну или «дир» – оленя – это не круто. Круто «вычислить» тигра или носорога. Вот их-то мы и пытаемся обнаружить.