Читаем Пешком по Подмосковью полностью

В 1650 году царь Алексей повелел боярину Никите Боборыкину начать возводить каменные стены и башни обители. Саввино-Сторожевский монастырь стоит на дороге в Польшу, в XVII веке основная угроза исходила с этой стороны. Царь решил не восстанавливать ветхие и частично погоревшие деревянные укрепления Звенигорода, а главной крепостью сделать монастырь. Сюда перевезли запасы пороха. Под горой Сторожей выделили землю для поселения стрельцов – «саввинских пушкарей». На берегу Москвы-реки заложили кирпичные заводы для обеспечения грандиозной стройки. Крепость возводил зодчий Иван Кашин с сотнями мастеров из разных областей. Протяженность стен 760 метров, высота – до девяти метров, ширина – около трех. Башен построили семь, сейчас осталось шесть. Главный вход в обитель находится под Красной башней. Два разной величины сводчатых проезда ворот вели в замкнутый внутренний дворик. С наружной стороны сохранились киоты над изображениями Богоматери, преподобных Сергия и Саввы. Над высокой тесовой крышей Красной башни возвышается смотровая площадка.



Саввино-Сторожевский монастырь. Ратехинское ш., 3


Внутренний двор за Красной башней замыкало здание Троицкой церкви. Для прохода на территорию монастыря нужно было подняться по изогнутой углом лестнице под аркой этого храма. Подобная компоновка, с одной стороны, обусловлена перепадами высот холма, с другой стороны, подобным образом устроен проход в Троице-Сергиев монастырь – надвратный храм размещен не в крепостной башне, а в следующем строении. И для обороны подобная многоступенчатость была кстати. Троицкий храм построили в 1651 году. Это один из последних шатровых храмов: скоро патриарх Никон объявил шатровые храмы не соответствующими церковному канону. В 1807 году на средства Наталии Шереметевой к церкви пристроили трапезную в классическом стиле для устройства семейной усыпальницы одной из ветвей рода Шереметевых.


Крыльцо Царицыных палат

© Natalia Sidorova / Shutterstock.com



Огромный царский дворец длиной по фасаду 100 метров соорудили в 1654 году. Каждый член царской семьи занимал свои покои с отдельным входом. Напротив стояли палаты царицы Марии Милославской, сооруженные также в 1654 году. Фигурные детали дворца выделены суриком, перед входом в парадные помещения возведено богатое крыльцо на пузатых столбах. Главный вход украшен белокаменным резным порталом с одноглавым орлом в центре, напоминающим о литовском происхождении рода Милославских, и двуглавыми орлами по сторонам. Царский дворец соединялся переходом с Рождественским собором, а женский корпус – с соседней Троицкой надвратной церковью, которая стала домовым храмом царицы.

Сейчас в Царицыных палатах размещена экспозиция Звенигородского исторического и художественного музея, посвященная истории города, и выставка «Покои боярыни». Музей открылся в монастыре в 1921 году как «музей церковной живописи и архитектуры XVII столетия». В 1927 года его закрывали для устройства коммуны беспризорных. В 1939 году выгоняли после расквартирования воинской части. Могли закрыть в третий раз после возвращения обители РПЦ. Но музей жив – редкий случай в Подмосковье, когда монастырь уживается на одной территории с государственным учреждением культуры.

Трапезная палата, Преображенская церковь и звонница составляют единый комплекс. Трапезная, возведенная в 1654 году, поражала современников размерами. Подклет был углублен на шесть метров землю, в нем находился ледник и 15-метровый колодец. Выше размещалась монастырская кухня и кельи для служителей. Кухонные печи с помощью воздуховодов обогревали трапезный зал на втором этаже. Площадь зала составляла 500 квадратных метров, на два метра больше, чем у Тронного зала Грановитой палаты Московского кремля. Только своды московского зала опирались на один центральный столб, а в монастыре опорами служили два столба. Многочисленные окна трапезной палаты застеклили настоящим стеклом. Вход в трапезную палату был со стороны Соборной площади по широкой лестнице через площадку звонницы. На третьем этаже над Трапезной палатой размещалась монастырская казна с тайниками в стенах. Одноглавая Преображенская церковь поставлена на высокое основание с таким расчетом, чтобы ее западный портал выходил в столовую палату. В 1806 году здание трапезной сильно перестроили для размещения в нем духовного училища: разобрали последний этаж и перепланировали внутренние пространства.


Палаты Алексея Михайловича

© Shevchenko Andrey / Shutterstock.com


Собор Рождества Богородицы


Перейти на страницу:

Все книги серии Пешком по городу

Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга
Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга

Архитектура эпохи капиталистического романтизма (1990–2000-е гг.) – одна из самых спорных страниц материального наследия России. Её принято ругать и критиковать, но именно о ней в конструктивном ключе пойдёт речь на страницах этой книги. Даниил Веретенников, Александр Семёнов и Гавриил Малышев – петербуржцы и основатели проекта «Клизма романтизма». Именно они стали рупорами капрома на просторах интернета и за его пределами. В книге «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петерубрга» в доступном формате путеводителя авторы рассказывают о необычной стороне культурной столицы, ведь прогулка по городу с книгой в руках упрощает знакомство со зданиями, о которых идёт речь. В этой книге вы найдёте: • Возможность открыть для себя совершенно новый Питер; • Маршруты по разным частям города; • Прогулки по ранее неизвестным вам районам, ТЦ и ЖК СПб; • Причины, по которым всё-таки стоит взглянуть; на отталкивающие на первый взгляд формы; • Замыслы архитекторов; А также узнаете, почему Петербург из Северной Венеции давно пора переименовать в Северный Дубай. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Александр Владимирович Семенов , Гавриил Николаевич Малышев , Даниил Игоревич Веретенников

Скульптура и архитектура
Пешком по Подмосковью
Пешком по Подмосковью

Михаил Жебрак – москвич, экскурсовод, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура». Предлагаем вам вместе с автором этого путеводителя прогуляться по Подмосковью. Московская область богата историко-культурными памятниками и природными достопримечательностями. Здесь сосредоточено много старинных посадов, которые играли заметную роль в истории России, здесь уцелели некоторые усадьбы и имения. Для книги о Подмосковье автор отобрал неоднократно посещаемые, любимые и самые интересные места. Семь старинных городов: Коломну, Серпухов, Можайск, Звенигород, Клин, Дмитров, Сергиев-Посад и копию Иерусалима – Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Читайте об архитектурных шедеврах и узнавайте занимательные истории о знаменитых жителях, рассматривайте фотографии. Надеемся, это побудит вас совершить прогулку. Для удобства в начале глав представлены схемы городов. А также QR-коды, используя которые, вы перейдете на страницу аудиогида izi.travel. Вам станут доступны фрагменты книги «Пешком по Подмосковью», прочитанные автором.В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

Михаил Юрьевич Жебрак

История / Путеводители, карты, атласы / Образование и наука

Похожие книги

100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?
100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?

Зимой 1944/45 г. Красной Армии впервые в своей истории пришлось штурмовать крупный европейский город с миллионным населением — Будапешт.Этот штурм стал одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Битва за венгерскую столицу, в результате которой из войны был выбит последний союзник Гитлера, длилась почти столько же, сколько бои в Сталинграде, а потери Красной Армии под Будапештом сопоставимы с потерями в Берлинской операции.С момента появления наших танков на окраинах венгерской столицы до завершения уличных боев прошло 102 дня. Для сравнения — Берлин был взят за две недели, а Вена — всего за шесть суток.Ожесточение боев и потери сторон при штурме Будапешта были так велики, что западные историки называют эту операцию «Сталинградом на берегах Дуная».Новая книга Андрея Васильченко — подробная хроника сражения, глубокий анализ соотношения сил и хода боевых действий. Впервые в отечественной литературе кровавый ад Будапешта, ставшего ареной беспощадной битвы на уничтожение, показан не только с советской стороны, но и со стороны противника.

Андрей Вячеславович Васильченко

История / Образование и наука