Почва и вино. Путешествие по вкусам и ароматам

Теперь представьте себе, что случилось бы, если бы взорвались вулканы Тейде или Этна. Бока находится на том месте, где когда-то была самая вершина вулкана, но об этом никогда не догадаешься, стоя посреди виноградников, растущих на том, что осталось от вулкана. Более того, когда я приехала в одно из тамошних винодельческих хозяйств, Vallana, то даже и не подозревала обо всей этой истории.

В молодости вино Vallana Spanna я пила галлонами, а теперь, десятки лет спустя, наконец добралась до его источника. Я попросила винодела Франсиса Фогарти (который руководит семейным хозяйством вместе со своей сестрой Мариной) устроить мне экскурсию по Боке, крошечному апелласьону (DOC) общей площадью 9 гектаров, который располагается выше всех других зон этого региона. Во время поездки я обратила внимание на очень странную систему подвязки лоз. Это разновидность альберелло, но форма отличается: лозы не подвязываются к единому шесту, они тянутся в четырех направлениях, словно щупальца. Эта система была разработана в XVIII веке и встречается довольно редко, поскольку требует большого объема работ, называют ее «маджорина». Когда мы добрались до хозяйства Vallana, винограда я не увидела. Лозы были выкопаны, ожидали пересадки. Перед нами была голая земля, тянущаяся ввысь по склону холма, неподалеку от огромного монастыря. «Видите разноцветные почвы?» – спросил Фогарти, указывая на прожилки розовой, красной и белой земли. Он объяснил, что очень кислые порфировые почвы, которые обычно располагаются в нескольких километрах от поверхности земли, могут быть причиной того, что здешние вина обладают даже большим долгожительством, чем вина бароло, виноград для которых выращивают на осадочных породах. По кислотности почва Боки превосходит почвы близлежащих районов Гемма и Гаттинара, и, возможно, поэтому правила апелласьона требуют добавлять к «спанне» некоторые другие одобренные сорта винограда, чтобы смягчить кислотность и сделать вино более ароматным.

«Еще одна особенность местной почвы, – объясняет Фогарти, – в том, что, поскольку материнская порода очень близка к поверхности, корни проникают в мелкие расщелины в породе и фактически сливаются с ней». Он считает, что закрепление корней лоз в материнской породе предотвращает эрозию и способствует повышению качества ягод. Кроме того, территория Боки имеет очень сложную геоморфологию, в результате чего на небольшой площади наблюдается богатая коллекция участков с разным микроклиматом. Таким образом, местным фермерам приходится иметь дело с большим разнообразием почв и климатических условий.

По другую сторону реки Сесия находится апелласьон Браматерра, это еще один крошечный DOC площадью всего в 52 гектара (хотя это втрое больше, чем Бока). Между этими двумя зонами очень большая разница. В Браматерре тот же самый виноград называется «неббиоло», а не «спанна». Почвы там и тут порфировые, но в почве Браматерры можно обнаружить то, что называется порфировый туф, в нем присутствуют такие элементы, как кремний и бор (они содержатся также и в пемзе Этны), которые неожиданным образом сочетаются со значительным слоем известняка, что является несколько необычным соседством. Подземные водоносные пласты обеспечивают растения необходимой влагой в самые засушливые сезоны. Но, как и в Боке, проблема здесь, скорее, в избытке дождей, а не в их недостатке. Я познакомилась с местными виноделами Маттией и Одилио Антониотти и попробовала их вино 2014 года, которое нашла совершено изумительным. И это было тем более удивительно, что в Италии это был очень влажный год (как и в большей части Европы). Из-за высокой влажности виноград болеет (милдью – одна из главных проблем) и медленно созревает, а созревая, плесневеет. Поэтому в сырой год прилагать усилий приходится намного больше, но, если вы работаете так, как работают Одилио и его супруга, ваше вино в любой год будет на высоте.

Одилио объяснил мне, что в почвах региона есть и известняк, и глина, но все же основную массу занимает порфир, как и в Боке. Как в Боке, так и в Браматерре порфир находится у самой поверхности благодаря извержению древнего супервулкана, в результате чего почва кислая и богата железом. Оба региона способны производить замечательные вина, но они оба, увы, вытесняются индустрией моды, которая захватывает виноградники и строит на их месте магазины. Это приводит в уныние. Как можно отказаться от такого региона земледелия, способного давать миру настоящие винные жемчужины? Если вам посчастливится и вы сможете купить бутылку браматерры, сравните это вино с аналогичным из более южной части Пьемонта: виноград тот же, «неббиоло», но выращивается он совершенно на других почвах, в иных климатических условиях, а ведь находится один регион всего в часе езды от другого.