Путешествие в Индию

Билет стоил какие-то смешные рупии, разрешение на видеосъемку — 25Rs. Перед входом мы по традиции были атакованы продавцами сувениров. Один слоник из сандалового дерева очень уж нам приглянулся. Мальчишка просил 300 рупий. Довольно немного для красивой фигурки сантиметров 20 длиной. Можно, а вернее, нужно было поторговаться, но мы решили, что без консультации Леонида лучше таких покупок не совершать. Теперь жалеем, а тогда вздохнули про себя и отправились в розовое пекло. Да, именно там, в мертвом городе Фатехпур-Сикри, родился в моем воспаленном мозгу афоризм, доходчиво объясняющий состояние русского туриста, путешествующего по Индии в жаркий сезон... Внимание: "ТЕНЬ ПРОХЛАДЫ НЕ ПРИНОСИТ!" Видеокамера запечатлела момент появления и премьерного исполнения крылатой фразы. Думаю, это просто была инстинктивная попытка моего организма перед смертью сделать хоть что-то полезное для всех живущих в прохладных странах. Но поскольку я все-таки выжил, позволю себе развить эту куцую мысль: в Фатехпур-Сикри некуда спрятаться от адской жари. Весь этот замок (скорее, даже форт) — суть огромный камень, раскаленный в течение дня. Прятаться в тени бесполезно. Бутылка воды, с которой мы не расставались ни на минуту с самого начала поездки (уже, наверное, десятая с утра) моментально нагрелась так, что в ней, похоже, можно было чай заваривать. К нашей ироничной радости (и своей коровы не надо, лишь бы соседская сдохла!) по розовому пеклу мы бродили далеко не одни. Вслед за нами на сковородку проникла целая делегация местных детишек (надо полагать, у них было занятие в школе выживания), а в одном из закоулков мы повстречали парочку англичан-божьих одуванчиков, в мудром возрасте и колониальных панамках. Они трогательно держались за руки, видимо, хотели уйти из жизни вместе. Я бы посоветовал им эфтаназию, не так мучительно. Шутки шутками, но шанс получить тепловой удар там был как никогда реален.

Изнутри Фатехпур-Сикри представляет собой плац, окруженный необычными строениями. Путеводитель сообщил, что именно так выглядит гармоничное сочетание могольского и индуистского стилей, но я по этой части не дока, поэтому в пагодообразных башенках замка, сводчатых потолках, арках и колоннах помещений мне ничего, кроме дыхания истории, не почудилось. С толстых крепостных стен открывался вид на много километров вокруг: ни один вражина не подберется незаметно.

Эх, дороги!.. пыль да... макаки... павлины... верблюды...

Весь оставшийся огрызок дня прошел в пути. Ехали в Джайпур. Через час-другой после того, как мы в полуобморочном состоянии выползли из Фатехпур-Сикри ("догадавшись" наконец, что людей из него четыре века назад выгнала жара, начало вечерять. Впрочем, солнце еще жарило вовсю, но обочины заполнили возвращающиеся в свои деревни люди. Сотни, тысячи людей... Усталых, измученных... Некоторые брели по дороге. Прямо у нас на глазах машина сбила женщину... Не насмерть... Можно сказать, лишь слегка зацепила, содрав кожу в нескольких местах. Толпа подхватила ее и вынесла с проезжей части. Повезло... Движение в это время замедленное, скорость низкая. Зато успеваешь рассмотреть детали. Вот прошла религиозная процессия из нескольких сотен человек, бьющих в барабаны и поющих какие-то гимны (мы уж грешным делом подумали, что хоронят кого-то, но спохватились, вспомнив, что индусы своих покойников молча сжигают). А вот несколько верблюдов тянут длинные шеи в попытке сорвать листья с дерева под названием "европейская смерть", чья верхушка полыхает в предзакатных лучах (это дерево цветет алым в жаркий сезон, когда европейцы мрут от перегрева). У артезианской скважины стоит очередь за водой. Одни женщины. Тут же, в маленьком водоемчике, происходит стирка. Мы даже специально остановились, чтобы понаблюдать. Итак, вещь макают в воду а затем со всего размаху кидают на бетонный парапет — шлеп! И так раз за разом. Не знаю, удается ли вытрясти из шмотки грязь, но через некоторое время женщины, объединившись в пару, растягивают ее в руках. Жгучее солнце высушивает тончайшую ткань буквально за минуту.

К сожалению, мы не имели возможности долго наблюдать за местными жителями — до Джайпура было еще далеко, а движение становилось все более интенсивным. Но, тем не менее, мы позволили себе остановиться еще несколько раз. Во-первых, ради знакомства с обезьяньим семейством.