Путешествие виски: Легенды Шотландии

Или же просто отправиться в сторону Ashton Lane, которая набита ресторанами типа Brel, Wodka, Cul De Sac, Ubiquitous Chip и архитектурно напоминает скорее Бельгию, чем Глазго. Или пройти в центральную часть улицы Sauchiehall, где сплошные рестораны и клубы с живой рок-музыкой. Нужно лишь пересечь оживленную трассу North Street, и жизнь заиграет глазвегианскими красками. Неслучайно же одна из популярных местных рок-групп называется Glasvegas. Тут подряд идут клубы типа Nice N Sleazy, The Box, Capitol, The Garage. Не говоря уж о том, что практически любой ресторан – а тут полно китайских и японских – будет очень интересным, включая вполне приемлемый bill. Я понимаю, что рок-клубы – это развлечения для молодых и для нашего рок-поколения. А все остальные будут искать, где бы выпить виски, какого они еще не пробовали. Дело в том, что в Глазго не так уж много специализированных виски-баров, но все они очень и очень достойные.

Первый и самый близкий к нашему отелю – The Ben Nevis на 1147 Argyle Street. Его можно узнать издалека по надписи на зеленой отделке taigh-osda uisge-beatha. Что-то про виски по-гэльски. Внутри – вполне аутентично. На полу спят чьи-то огромные собаки. Стоит заговорить с барменом о коллекции, которая простирается до высоченного потолка, как дедушка справа уже покупает тебе «что-нибудь попробовать нового». Когда говорят, что шотландцы – скупые, не верьте. Это зависит слишком от многих переменных.

В виски-баре Òran Mór (www.oran-mor.co.uk), что рядом с Ботаническим садом, на стойке двести с лишним молтов. Там есть даже бутылка Glencadam. Давненько я не видел Glencadam.

Не забывайте, кстати, что по воскресеньям алкоголь продают только с 12:30 утра. Ну, хорошо, дня.

Бар Bon Accord (153 North Street) открылся еще в 1973 году, но в качестве виски-бара уже пять лет получает награды «Виски-бар года». Когда хозяин по имени Пол открывал заведение, в баре стояло пять бутылок виски. Сегодня их – под триста.

«Виски-паб 2005 года» – The Lismore (206 Dumbarton Road) – расположен в богемном районе Глазго. Так что публика тут соответственная, но от этого еще больше пьющая. Витражи тоже не простые, а рисующие картины времен Хайлендских чисток – когда крестьян выкидывали с арендованных земель, отчего возникла сильнейшая волна эмиграции в Америку в свое время. Так что здесь все непросто. Летом поют прямо на улице рядом с пабом. Конечно, Whisky in The Jar в варианте группы Thin Lizzy. Паб – часть местной субкультуры, и все локальные фестивали завязаны на Lismore.

В Uisge Beatha Whisky Bar (232–246 Woodlands Road) нам налили 4 молта, обычно идущих по £2,50, по цене трех. Ну а молт месяца вообще наливают за £2. Правда, с тех пор как их сайт www.uisgebeathabar.co.uk перестал открываться, у нас сильное подозрение, что и бар не в порядке. То-то мне показалось странным, что в оформлении присутствуют мотивы индейцев Америки. Причем тут индейцы? Да, и самым дорогим виски был Glenlivet 1948 по £40 за порцию.

Пока для меня чемпионом остается бар Pot Still (154 Hope Street) – мало того, что он открыт с 1835 года, так тут молтов около пятисот. Награды у него скромные – Whisky Magazine’s Whisky bar of the year 2005, SLTN Malt Whisky bar of the year 2003 & 2004 (http://thepotstill.co.uk). Хозяин заведения – Джон Рид, а гостей встречают трое – Джон, Пол и Даун. Так как паб стоит в центре театрального района Глазго, то сюда ходят актеры различной степени знаменитости.

По поводу знаменитостей. Именно в Глазго почему-то, а вовсе не в Эдинбурге вас время от времени посещает желание срочно заказать надувной глобус Шотландии. Потому что тут проникаешься величием шотландцев, потому что, если подумать, шотландцы придумали всё.

Не все придумали, а придумали всё на свете.