Сквозь Африку

Средняя продолжительность жизни – 56 лет у мужчин, 59 лет у женщин.

Зараженность вирусом иммунодефицита (ВИЧ) – 1,6 % (оценка 2007 года).

Основная религия – ислам суннитского толка – 86,7 % населения, 8,9 % – христиане. Грамотность – 42 % мужчин, 18 % женщин.

Вот этой информацией в очередной раз порадовала меня Википедия. Остальное, что я вам расскажу, это мои личные наблюдения и выводы. Въезд в Гвинею со стороны Сенегала был очень приятный, Гвинея давала сто очков вперед грязному, но богатому по меркам Африки Сенегалу. Ровные дороги, ограждения, мосты, вдоль дорог на протяжении 40 километров от границы до поселка, где мы остановились, нам встречались окрашенные каменные домики. Опять же, по сравнению с северо-восточной частью Сенегала, вид этих домиков вселял веру, что в этой стране мне понравится! И однозначно здесь почище, чем в Сенегале.

В Сенегале меня поражали свалки, которые деревенские и городские жители устраивают как в самих городах и деревнях, так и на выезде из них. Особенно отвратительны были виды мертвых животных, лежавших вдоль дорог. Сенегальцы просто относили ослов, коз и прочую сдохшую живность примерно за километр от деревни и бросали. Бывали места, где можно было увидеть три-четыре разлагающиеся туши ослов, лежащих рядом. Радуйтесь, что книги еще не умеют передавать ароматы на расстоянии, а то бы пришлось вам попрощаться с ужином, обедом или завтраком, недавно вами проглоченным. В общем, это все было отвратительно. Но не так плохо, как в Мавритании: там сбитых и умерших животных вообще никто никуда не относил, где закончил свой путь осел или верблюд, там и лежит и гниет. Даже если это центр города.

В общем, Гвинея на старте радовала меня, никаких трупов животных и не так уж много мусора. Возможно, просто в этот день у меня было хорошее настроение. Хотя в Сенегале местные жители рассказывали нам, что в начале 2019 года в Гвинее была заподозрена вспышка вируса Эбола, началась вспышка в ДР Конго, и там погибло тысяча двести человек. Заражение вирусом Эбола в 90 % случаев летально. Когда вспышку заподозрили в Гвинее, местные власти перекрыли доступ и выход из зараженной деревни на инкубационный период вируса в теле человека. План был такой: если вирус есть, то все в деревни умрут и после власти произведут зачистку; если вируса нет, то местным жителям повезло.

Как бы там ни было, мы доехали до первого населенного пункта. Доехали уже на закате. На нашей карте стояло обозначение отеля, но каждый раз это лотерея 50/50, будет там отель или нет. Ночевать в Африке в палатке опасно. Особенно там, где есть люди. Люди – это самые страшные звери.

Отеля на месте не оказалось. Зато солнце довольно стабильно заходит, как и планировалось, минута в минуту. Ситуация накаляется, ночевать в деревне в палатке – не вариант. Нам повезло, и мы встретили ребят-футболистов, которые вызвались нас проводить до работающего отеля. До него оказалось рукой подать, но вот мест в нем не было. И я так до конца и не понял, что это за отель такой. Вероятно, это место отелем не было. Были несколько комнат, где спали люди, комната с телевизором и большая круглая прихожая с огромными потолками. Кое-как с местным парнем мы договорились, что переночуем в этой прихожей на полу, на наших надувных матрасах. Он согласился. Стоило это удовольствие что-то вроде 300 рублей. Одно неудобство: помещение не продувается, и дышать в нем просто нечем, и жара невыносимая.

Разместившись и припарковав наши велосипеды, мы отправились на поиски еды. Это было тем более актуально, потому что рядом с местом нашей ночевки собрались какие-то люди, одинаково одетые в белые поло, и что-то активно обсуждали. Это было какое-то собрание, может, собираются очередной раз совершить государственный переворот, тут у них это как национальное развлечение…

Солнце уже давно село, но центральная улица освещалась фонарями. По ощущениям деревня вполне безопасная, и я даже часть пути проделал один, оставив Сашу пополнять Интернет. Мы нашли лавку, в которой приятный чернокожий парень делал сэндвичи. Перекусили, прикупили еще пару килограммов спелых манго и пошли спать. Спать в душном и жарком помещении я не смог. Поворочался-поворочался, взял палатку и вышел на улицу, там на территории этого комплекса поставил и улегся. Тут не так душно, но все равно жарко и шумно, лают собаки, гудят какие-то сирены. С собаками в Африке что-то неладное. Везде, во всех странах Африки, как солнце садится, собаки начинают гавкать, и так до утра, и это сильно раздражает.

В общем, за эту ночь я поспал, может, часа два-три. Саша тоже не столько спал, сколько мучился. Но как всегда пунктуальное, солнце встало, осветило своими горячими лучами гвинейскую деревушку, собаки увидели своих чернокожих хозяев, успокоились и легли спать, а мы поднялись, чтобы вновь отправиться в путь.

5.2. Гвинея показала свое истинное лицо