Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек

Для гидроизоляции погреба желательно использовать биологически стойкие обмазки, которые обеспечивают низкий уровень загнивания фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях. Такие обмазки сделать, используя доступные материалы в следующем составе:

– битум – 70 %, антраценовое масло – 10 %, цемент – 20 %;

– битум – 67 %, фтористый натрий – 3 %, соляровое масло – 10 %, цемент – 20 %;

– битум – 35 %, бустилат – 2 %, фтористый натрий – 3 %, бензин – 3 %, цемент – 15 %. В смазках можно использовать битум и бензин любых марок, цемент брать низкомарочный. При составлении смазки битум расплавить при 150–170 °C, а затем добавить все остальные компоненты. Смазку мешать еще в течение 20 мин, а затем применять в горячем виде. Для существенного повышения биологической стойкости обмазки надо заменить 50 %-ный битум гудроном.

Для осуществления надежной гидроизоляции можно практиковать и водоупорные пропитки, составленные также из общедоступных материалов:

– натуральная олифа – 10 частей, парафин – 1 часть, скипидар – 2 части;

– натуральная олифа – 10 частей, воск – 1,5 части. Компоненты выбранной смеси разогреть и 2–3 раза пропитать ею древесину с интервалом в 1 сутки.

Можно также осуществлять гидроизоляцию холодной водоупорной пропиткой в составе:

– натуральная олифа – 1 часть, осветительный керосин 1 часть. Холодным составом нужно произвести пропитку древесины не менее 4–6 раз с интервалом в 2–4 ч.

Когда пропитка, выполненная по любому из 3 рецептов, полностью высохнет, окрасить древесину масляными красками.

Можно выполнить гидроизоляционную пропитку древесины, которая одновременно преследует и декоративные цели. Для такой пропитки использовать следующий состав:

– натуральная олифа – 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) – 1 часть.

Пропитку древесины произвести холодным составом в несколько приемов по мере затвердения предыдущего слоя.

В качестве защитного водоупорного слоя можно использовать некоторые современные краски, в частности каучуковые, имеющие хорошие гидроизоляционные свойства.

Подобные краски нужно без предварительного грунта наносить на любые поверхности: дерево, бетон, штукатурку или металлы.

Отдельно стоящий погреб можно сделать из 2 частей – верхней и нижней. Нижнюю, подземную часть требуется углубить в землю на 2,5 м, если позволяет уровень грунтовых вод. Стены нижней части бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол можно выполнить из бетона или утрамбованной глины, а перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату сделать глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и других подобных материалов. В перекрытии прорубить люк для спуска в погреб. На люк зимой нужно для утепления класть толстое одеяло или старое пальто. Расположение и размеры лаза должны обеспечить удобство при спуске и подъеме ящиков, мешков и прочих емкостей с припасами. Но слишком большие размеры люка ведут к сильному охлаждению погреба зимой и его нежелательному перегреву летом.

Верхняя часть погреба, или погребница, служит чем-то вроде тамбура, который предохраняет основную часть от перегревания в летнее время и переохлаждения зимой. Это помещение можно использовать как сарай. Желательно располагать выносной погреб так, чтобы его дверь выходила на север (рис. 42).

Рисунок 42. Погреб с погребницей: а) общий вид погреба;

б) погреб в разрезе: 1) утеплитель; 2) известковая побелка; 3) отмостка; 4) обмазка горячим битумом слоем 2 мм; 5) глиняный замок; 6) бутобетон