Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек

Под любой хозяйственной постройкой очень удобно иметь полуподвал и погреб, которые размещаются на разных уровнях. Вход в такой полуподвал устраивают с улицы.

Самым распространенным среди полузаглубленных является погреб из кирпича. Его основание нужно заглубить в грунт на 70—100 см от поверхности земли, что позволяет строить подобные сооружения во влажных местах. В сухих местах допускается возведение наполовину заглубленного погреба со шлакобетонными стенами, но их нужно обязательно оштукатуривать цементным раствором с 2 сторон.

Некоторые овощи не выносят совместного хранения, к тому же разным овощам необходим различный температурно-влажностный режим. Поэтому при больших объемах заготовок целесообразнее устроить многосекционный погреб. В середине оборудовать закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с соленьями.

В стенах сделать секции-ниши с полками и дверками, обустроенными вентиляционными отверстиями в нижней части. Каждую секцию следует оснастить для приточной вентиляции асбоцементной трубой диаметром 40–60 мм, конец которой не доходит до пола на 30 см.

Вытяжная шахта в виде короба сечением 150 × 150 мм должна возвышаться над уровнем верха погреба на 200 см. Если в погребе появится сырость, то можно удлинением вытяжной шахты усилить вентиляцию.

Очень удобно располагать любой погреб на косогоре, когда имеется такая возможность, что позволит рационально использовать землю. При таком размещении погреб достаточно хорошо защищен от грунтовых вод, при этом существенно уменьшается объем земляных работ. По склону выше погреба наискосок, на расстоянии 3–5 м необходимо проложить водоотводную канаву глубиной 70–80 см.

При отсутствии возможности построить стационарный капитальный погреб можно соорудить простейший мини-погреб, используя 2 железные бочки вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю окрасить. Далее закопать бочку в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки уложить деревянный круг, ее стенки по высоте облицевать фанерой или картоном. Деревянную крышку, которой закрывается бочка, обить снаружи жестью. В каждую бочку по отдельности уложить картофель, корнеплоды или банки с консервацией. Сверху накрыть бочки полиэтиленовой пленкой, а на нее насыпать опилки слоем 20–25 см. Опилки утрамбовать и опять прикрыть пленкой.

Если участок расположен на низменных и сильно увлажненных местах, то сухой погреб построить сложно. В таком случае можно возвести надземное земляное хранилище или овощной лабаз. Он отличается от традиционных погребов отсутствием потолочного перекрытия, поэтому его сооружение обходится дешевле и занимает меньше времени.

Лабаз сооружают по типу каркасной конструкции, его остов выполняют из ошкуренных бревен диаметром 13–22 см. Каждое бревно 1 концом нужно вкопать в грунт на глубину около 100 см, сверху соединить бревна между собой обвязкой также из бревен или бруса. Концы бревен промазать горячим битумом.

Кровлю сделать из досок по сплошной обрешетке из горбыля, сверху застилая рубероидом. Крышу целесообразнее выполнить приземистую, чтобы свесы доходили почти до самой земли. Затем все сооружение обваловать слоем земли толщиной 30–40 см. Зимой форма крыши обеспечит дополнительный естественный утеплитель в виде снега.

Кроме различных стационарных погребов, на участке можно соорудить простейшее хранилище в виде ледника, бурта или ямы.

Ледник для сохранения продуктов в старину устраивали почти в каждом хозяйстве. Его помещение заглублено в землю, имеет тамбур, отсек для хранения продуктов и камеру для льда. Все ледники делятся на 3 типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда.

Самую простую конструкцию имеет ледник с верхней засыпкой. Но здесь существенно усложнена система отвода воды.

Ледник загружают льдом 1 раз в году – в конце зимы. Место для него нужно выбрать в отдалении от дворовой уборной, компостной или мусорной ямы и прочих санитарных объектов. Под ледник надо вырыть яму прямоугольной формы длиной около 150–220, шириной 200 и глубиной 220–250 см. Можно взять и другие размеры – все зависит от площади участка и потребности в запасе продуктов.

Стенки ледника облицевать кирпичом, бутовым камнем или обложить бревнами, с которых заранее снять кору и обработать их антисептиками. Пол ледника следует вымостить булыжником или кирпичом.

Наземную часть ледника возвести высотой 250–300 см, а затем перекрыть сплошным настилом из жердей. С внешней стороны стены и покрытие ледника обложить слоем намятой глины с примесью соломы. После чего стены и покрытия засыпать сухой землей так, чтобы был соблюден угол естественного откоса, а толщина засыпки составляла не менее 30 см. Далее всю наружную поверхность ледника обмазать еще 1 слоем глины толщиной 2–3 см и обложить дерном. Вход в ледник устроить в виде тамбура и хорошо утеплить. Лед сохранится намного дольше, если его покрыть слоем опилок, стружек или рогожками (рис. 44).

Рисунок 44. Схема ледника с боковой засыпкой льда:

1) вход; 2) земляное укрытие; 3) отсек для сохранения продуктов; 4) стенки и потолок; 5) вентиляционная труба; 6) камера для льда; 7) сток в канализацию; 8) колодец; 9) люк для засыпки льда