«Цигун и жизнь» («Цигун и спорт»)-03 (2002)

Однако на Тайване характер и значение гунфу получили повое осмысление. Конечно, на Тайване были люди, дотошные во всем, что касается чаепития, которые относились к чаепитию так, как это показано в поэме о чае Лянь Хэпа, автора труда «История Тайваня». В поэме есть такие строки: «Чашечка работы Жо Чэня, / Чайничек, сделанный Мэн Чэнем, / И поднос из гончарни Гэяо бережно расставлены. / Вкладывается великое усилие в заварку знаменитого чая. / Вкус его в каждой чашечке превосходит тот, что есть в вине тиху». (Жо Чэнь и Мэн Чэнь были знаменитыми керамистами, Гэяо — название гончарни, известной производством прекрасной керамики и фарфора, тиху — название сорта изысканного вина). Однако таких людей было не так много, так как Тайвань в конце династии Цин (нач. XX в.) был еще по преимуществу аграрным. Большинство людей не уделяли особого внимания сервировке или обстановке, в которой они пили чай.

«Чаепитие стариков», или «дух праздности»

Суммируя все написанное любителями чая, мы можем описать так называемый «общепринятый способ чаепития гунфу» следующим образом: для чаепития используются маленький керамический чайничек из темно-красной глины и четыре маленьких глиняных чашечки, покрытые изнутри белой глазурью. Чайничек и чашечки размещаются на керамическом «чайном корабле» (чачуань, глубокий поднос). При заварке чая кипяток наполняет не только чайник, но и поднос. Таким образом чайничек и чашечки ошпариваются снаружи. Искусный мастер чайной церемонии, касаясь чашечкой дна «чайного корабля» и делая ею круговые движения, производит таким образом очаровательные мелодичные звуки. Цель поливания кипятком чайника и чашечек на чайном подносе состоит в том, чтобы сделать каждую вещь теплой, а также в том, чтобы сполоснуть чашки перед началом церемонии.

В способе чаепития гунфу уделяется мало внимания изысканности чайного сервиза, и, кроме того, он не слишком гигиеничен. В былые времена на улице Чжупхуалу в Тайбэе существовало много чайных домиков, которые предлагали своим посетителям чай, приготовленный в фуцзяньском стиле «чаепития стариков». Их завсегдатаями, в основном, были те пожилые люди, которые собирались возле храмов или под деревьями, чтобы вместе распивать чай. В наши дни подобные сцепки еще можно увидеть в деревнях центрального и южного Тайваня, а также на рынках рабочей силы в Тайбэе. Все это послужило причиной того, что способ чаепития гупфу стали называть «чаепитием стариков».

Между тем, состоятельные люди дали гунфу и другое название — ланьшэнь, или «дух праздности». Чаевод в третьем поколении Чэнь Хуаньтан, который вырос в горах уезда Наньтоу, где культивируют чайный куст, объясняет, почему люди старшего поколения на Тайване использовали это понятие. Оп говорит, что название «дух праздности» имеет слегка ироничный смысл, так как этот вид чаепития отличается от других тем, что предоставляет возможность продемонстрировать, что некто является «частью праздного класса людей».

Каким же образом пили чай обычные люди в период с конца прошлого века, когда чай начал выращиваться на Тайване, до того, как остров встал на путь ускоренного экономического развития? Вот как Чэнь Хуань-тан описывает это: «Они обычно брали несколько чайных стебельков с листьями, бросали их в большой чайник для кипячения воды и нагревали его, получая много такого налитка». Очевидно, что чаепитие выполняло различные функции: утоляло жажду, было модным занятием, а также являлось формой совместного времяпрепровождения людей.

Только ли чайный лист важен?

После окончания Второй мировой войны и японской оккупации Тайваня, в разгар гражданской войны в материковом Китае около двух миллионов человек прибыло на остров с материка. Этот период отличался особым разнообразием стилей и способов чаепития на Тайване. В то время напротив чайных домиков в фуцзяньском стиле, расположенных на улице Чжун-хуалу, появились «чайные домики старого солдата с материка», которые еще называли цинчаши («домики чистого чая»).

Се Чжи-чжан, которая очень близко знакома с историей чайных домиков, говорит, что посетители чайных домиков фуцзянского стиля пили полуферментированные сорта чая, главным образом улун и тегуаньинь, которые обычно заваривались в маленьких глиняных чайничках. В «чайных домиках старого солдата» подавались слегка ферментированные сорта (известные под общим названием цинча, что и дало название таким чайным домикам). Здесь чай чаще заваривался в чашках, а не в крошечных чайничках.

Почему же люди старшего поколения из разных китайских провинций являются приверженцами различных способов чаепития? Се считает, что эти различия легко объяснимы: «К югу от Янцзы наиболее популярным являлся слабоферментированный сорт чая лунцзин, и хранящие тепло стеклянные кружечки были наиболее удобны для настаивания такого чая. Сорт же улун имеет более высокую степень ферментации и становится еще вкуснее при использовании чайничков из легко проводящей тепло темно-красной глины».