Умный огород в деталях

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост*).

Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!

Но зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро. Еще разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить. «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики.

Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл? Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растет и через 2–3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать?

Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Поэтому разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут — досветка.

Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя! Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света. Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце дает около 8000 люкс.

Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если при включении лампы дневного света мощностью 70–80 вт глаз не чувствует, что лампа ярче освещенного фона — значит, есть около 8000 люкс. Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30–40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от нее не больше, чем на 30 см. Поэтому для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80% света теряется попусту. Еще лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза. И еще нюанс: для растений полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25–35% — как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накапливаются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды (рис. на стр. 221).

ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7–8–недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):

СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см² на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м² умещается до 200 растений.

Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см² на растение, или примерно 5x6 см после пикировки.