Военное дело для чайников (СИ)

Кстати, придётся сходу разрушить одно заблуждение. Нержавеющей стали не существует! Даже в наше время, да. То, что называют «нержавеющей» сталью, на самом деле просто плохоржавеющая по сравнению с «обычной» углеродистой сталью. Долгое время находясь в сырости, а особенно контактируя с агрессивными растворами (да, морская вода, это про тебя!) «зацветёт» любая сталь. Просто «нержавейка» продержится чуть-чуть дольше. Стойкость к коррозии стали придают легирующие добавки, такие как хром и никель. Вроде бы, ничего сложного, но увы — про их свойства человечество узнало относительно недавно, какое-то столетие назад. В изделие древнего мастера эти добавки могли попасть разве что случайно, так что ржавчине они подвержены весьма и весьма.

Собственно, а что можно сделать, чтобы справиться с коррозией?

— Стальные изделия полировали.

Конечно, полировка придаёт оружию и доспехам нарядный внешний вид, но не только. На полированном металле гораздо хуже задерживается грязь и влага, так что как следствие он меньше страдает от ржавчины. Клинки и латы древние мастера полировали, натирая их пемзой. А вот для кольчуг, которые обработать подобным образом довольно затруднительно, применяли другой оригинальный способ. Кольчужный доспех помещали в бочку, частично наполненную песком, после чего долго катали её по земле. Пересыпающийся песок проникал во все части кольчужного полотна и стирал с него ржавчину и грязь.

— Ещё на этапе изготовления латы лудили или же воронили.

На выходе они оказывались не только покрыты устойчивой к коррозии тонкой плёнкой, но и приобретали красивый оловянный блеск или матово-тёмный цвет. Да, специально для отдельных товарищей, уверенных, что воронение изобрели в 19 веке. Это ложь! Речь в ваших источниках, скорее всего, не о воронении как таковом, а о его современной технологии. В музейных коллекциях сохранилось достаточно много воронёных элементов доспеха, датируемых 15–16 веком. Так то!

Что характерно, оба этих метода защиты широко использовали при изготовлении доспехов, но практически никогда — оружия. Вероятно мастера-оружейники считали, что покрытие на нём всё равно долго не проживёт и не хотели заморачиваться.

— Красили и покрывали лаком.

Этот способ так же использовали только в отношении доспехов. Особенно популярен он был в странах Азии. Окрашивание, опять же, не только защищало доспехи от влаги, но и придавало воину более нарядный вид.

— Смазывали WD-40 маслом или жиром.

Покрытая тонкой масляной плёнкой сталь тоже гораздо меньше боялась сырости. Одно плохо, такая защита держалась относительно недолго и нуждалась в регулярном обновлении. Особенно актуальной регулярная смазка была для оружия, поскольку никакой другой защиты оно не имело.

А теперь немного о кожаных элементах снаряжения. После первоначального дубления уход за ними ограничивался натиранием салом, иногда смешанном с сажей. Как вариант, для тех же целей использовали пчелиный воск, растворённый в масле.Ну и разумеется, своевременная чистка и сушка — ведь кожа точно так же не любит избыточную сырость и грязь. Правда, тут снова есть нюанс. Изделия из кожи крайне не рекомендуется перегревать, так что просто повесить их над жарким костром — плохая идея. Гораздо лучше сушить просто на ветру.

Отдельно хочется отметить снаряжение из бронзы. Этот замечательный металл совершенно не страдает от грязи и сырости, так что по идее требует самого минимального ухода. Но всё же бронзовые кирасы подвергали полировке чисто ради нарядного вида, а бронзовые клинки не меньше чем стальные нуждаются в регулярной заточке.

А теперь коротенький чеклист необходимых действий после возвращения из похода:

— Всё оружие и доспехи тщательно очистить от вражеской крови грязи и просушить.

— У оружия, имеющее лезвие (мечи, топоры), по возможности убрать зазубрины, заточить.

— У доспехов — по возможности выправить вмятины, заменить элементы, уже не подлежащие ремонту.

— Стальные поверхности со следами ржавчины — заново отполировать.

— Восстановить краску там, где она имеет сколы. То же касается оловянного покрытия лужёных элементов доспеха.

— Тщательно всё смазать.

— Уложить на хранение в сухом проветриваемом помещении.

И напоследок пройдусь по одному дико бесячему мифу — «старинные мечи не точили». $#@! Не надо путать большие углы заточки с её отсутствием. Тут, видимо, нужно напомнить одну базовую идею:

— Чем угол заточки меньше (острее), тем лезвие лучше режет, но при этом становится «слабее». Т. е. легче зазубривается и заминается.

— Чем угол заточки больше (тупее), тем хуже лезвие режет, но его труднее испортить.

Именно по этому бритву, которая должна быть острой, точат под углом 15 градусов, а топор, который должен быть «сильным» — 35–45 градусов.