Читаем Волосы. Иллюстрированная история полностью

Неудивительно, что «боб» — и еще более короткие стрижки «фокстрот» и «Итон» — считался мужеобразным. Волосы при такой стрижке, если не делалась челка, обрезались по одной линии. «Фокстрот» — фасон, который появился вскоре после «боба», предполагал объем сзади — что привычно для нас, но перед озадаченными современниками представала женщина с еще более короткой, сужающейся книзу мужской стрижкой. «Итон», появившийся примерно в середине десятилетия, был самой мальчишеской из всех причесок, чьи гладкие линии создавались парикмахерскими ножницами, щелкавшими в непосредственной близости от головы, и производили намеренно андрогинное впечатление. Тем не менее с этой «бесполой» женщиной и ее мужеобразными волосами был тесно связан подчеркнуто сексуальный образ «амазонки». В новой версии старой как мир жалобы заимствование мужских стилей женщинами также было истолковано как гиперсексуальное — мягкая женственность сменилась хищной смелостью. Иными словами, стрижку «боб» носили женщины «провокационного типа»; она была «лихой». Девушка, которая ее носила, не стеснялась в выражениях, была способна преследовать мужчину и просто «ждала, чтобы бросить ему смелый вызов взглядом и улыбкой»[460].

На сегодняшний день наиболее очевидное прочтение ярлыка «мужеподобная» — это эвфемизм «лесбиянки», но, что интересно, это не то значение, которое считывалось современниками[461]. В начале 1920‐х общественность не была достаточно осведомлена о гомосексуальности женщин, и для большинства людей лесбийство не имело ни названия, ни визуальной идентичности, ни поведенческой модели. В определенной степени положение изменилось в 1928 году после суда над Рэдклифф Холл за непристойность ее романа об однополом влечении «Колодец одиночества». Это был скандальный судебный процесс, прославивший Холл с ее стрижкой «Итон» и ее возлюбленную Уну Трубридж с «бобом». Их внешний вид предоставил публике образец зарождающейся лесбийской субкультуры (ил. 6.12). К тому времени, когда в 1931 году было опубликовано профессиональное руководство «Искусство и ремесло парикмахерского дела» (The Art and Craft of Hairdressing), ретроспективный взгляд и знания позволили автору оценить влияние и популярность короткой стрижки разумно и взвешенно. Он различает разные типы клиентов и дает завуалированную отсылку к лесбийскому меньшинству: «Однако мода на Итонскую стрижку не получила всеобщего одобрения женщин. Ее приверженцами были главным образом модные манекенщицы, их менее модные, но особо переимчивые сестры, и не слишком многочисленный тип женщин с мужским умом»[462].

Особой фигурой, которая будоражила американскую прессу в то время, была «Бандитка с короткой стрижкой». Хотя в первую очередь речь идет о молодой женщине из Нью-Йорка по имени Селия Куни (ил. 6.13), которая совершила серию вооруженных нападений в 1924 году, она не была первой или единственной носительницей этого титула. Действительно, в средствах массовой информации это прозвище было дано нескольким женщинам, среди которых были разные женщины-преступницы по всей Америке, в Великобритании и даже в России и Турции[463]. Образ этой вооруженной коротко стриженной отщепенки выявил и запечатлел несколько различных аспектов новой женственности, о возникновении которой говорили многие: речь шла об активных, непокорных женщинах, угрожавших статус-кво с неженственной твердостью, но обладавших зажигательной притягательностью. Девушка-гангстер даже стала героиней шуток:

Он: Разве ты не собираешься подстричь волосы?

Она: Знаешь, никак не решу: то ли подстричься, то ли подвизаться на разбой[464].

Ил. 6.12. Рэдклифф Холл (1886–1943) и леди Уна Трубридж (1887–1963) в 1927 году


Ил. 6.13. Первая полоса, посвященная «Бандитке с короткой стрижкой», Селии Куни. New York Daily News. 1924. April 22


В то время как более буквально мыслящие люди могли предположить наличие причинно-следственной связи между прической и преступностью, судья Верховного суда США Фрэнк Катценбах проинформировал присяжных, что это не так: богатство и отчуждение стали причиной современной волны преступности, а не стриженые волосы и короткие юбки[465].

Перейти на страницу:

Все книги серии Библиотека журнала «Теория моды»

Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис
Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис

Монография выдающегося историка моды, профессора Эдинбургского университета Кристофера Бруарда «Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис» представляет собой исследование модной географии Лондона, истории его отдельных районов, модных типов (денди и актриса, тедди-бой и студент) и магазинов. Автор исходит из положения, что рождение и развитие моды невозможно без города, и выстраивает свой анализ на примере Лондона, который стал площадкой для формирования дендистского стиля и пережил стремительный индустриальный рост в XIX веке, в том числе в производстве одежды. В XX веке именно Лондон превратился в настоящую субкультурную Мекку, что окончательно утвердило его в качестве одной из важнейших мировых столиц моды наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком.

Кристофер Бруард

Документальная литература / Прочая документальная литература / Документальное
Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель
Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Наталия Борисовна Лебина

Документальная литература / Публицистика / Прочая документальная литература / Документальное

Похожие книги

12 Жизнеописаний
12 Жизнеописаний

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих. Редакция и вступительная статья А. Дживелегова, А. Эфроса Книга, с которой начинаются изучение истории искусства и художественная критика, написана итальянским живописцем и архитектором XVI века Джорджо Вазари (1511-1574). По содержанию и по форме она давно стала классической. В настоящее издание вошли 12 биографий, посвященные корифеям итальянского искусства. Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело – вот некоторые из художников, чье творчество привлекло внимание писателя. Первое издание на русском языке (М; Л.: Academia) вышло в 1933 году. Для специалистов и всех, кто интересуется историей искусства.  

Джорджо Вазари

Биографии и Мемуары / Искусство и Дизайн / Искусствоведение / Культурология / Европейская старинная литература / Образование и наука / Документальное / Древние книги
«Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]
«Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии. Сравнительный метод помогает идентифицировать особость и общность каждого из сопоставляемых объектов и тем самым устраняет телеологизм макронарратива. Мы предлагаем читателям целый набор исторических кейсов и теоретических полемик — от идеи спасения в средневековой Руси до «особости» в современной политической культуре, от споров вокруг нацистской катастрофы до критики историографии «особого пути» в 1980‐е годы. Рефлексия над концепцией «особости» в Германии, России, Великобритании, США, Швейцарии и Румынии позволяет по-новому определить проблематику травматического рождения модерности.

Барбара Штольберг-Рилингер , Вера Сергеевна Дубина , Виктор Маркович Живов , Михаил Брониславович Велижев , Тимур Михайлович Атнашев

Культурология
Homo ludens
Homo ludens

Сборник посвящен Зиновию Паперному (1919–1996), известному литературоведу, автору популярных книг о В. Маяковском, А. Чехове, М. Светлове. Литературной Москве 1950-70-х годов он был известен скорее как автор пародий, сатирических стихов и песен, распространяемых в самиздате. Уникальное чувство юмора делало Паперного желанным гостем дружеских застолий, где его точные и язвительные остроты создавали атмосферу свободомыслия. Это же чувство юмора в конце концов привело к конфликту с властью, он был исключен из партии, и ему грозило увольнение с работы, к счастью, не состоявшееся – эта история подробно рассказана в комментариях его сына. В книгу включены воспоминания о Зиновии Паперном, его собственные мемуары и пародии, а также его послания и посвящения друзьям. Среди героев книги, друзей и знакомых З. Паперного, – И. Андроников, К. Чуковский, С. Маршак, Ю. Любимов, Л. Утесов, А. Райкин и многие другие.

Зиновий Самойлович Паперный , Йохан Хейзинга , Коллектив авторов , пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Биографии и Мемуары / Культурология / Философия / Образование и наука / Документальное