Вот такие макароны. Студентки в Италии

Небо постепенно начинало проясняться. Солнечные лучи прореживали прохладу, которой тянуло от многочисленных водопадов, мимо меня неоново-светящимися стайками проносились группы велосипедистов, на ходу здоровавшихся и желавших хорошего дня. Я махала им в ответ, в то время, как мозг лениво воспринимал и генерировал информацию. Я совру, если скажу, что в Парме я не находила себе покоя и постоянно думала над какими-то извечными вопросами, но в то же время место, в котором живёшь долгое время, покрывается повседневностью, как паутиной, от которой тяжело избавиться: прогуливаясь по главной улице вспоминаешь, что надо бы купить средства для мытья посуды или обувь в ремонт сдать. От такого время от времени стоит уезжать. Поездка на Комо, несмотря на ноющую от тяжести рюкзака спину и ноги, которые я почти не чувствовала под конец, стала своего рода антивирусом для мыслей.

Вечером на второй день своего пребывания я планировала вернуться в Парму. Перед этим я хотела сделать круг по всему озеру ‒ оно состоит из двух рукавов, в основании одного лежит город Комо, в основании другого ‒ Лекко, куда я и направлялась. Около полудня я оказалась на пристани Леццено, где взяла паром до Беладжо ‒ одного из главных туристических и курортных городов на озере. Там была самая загруженая пристань, которую я только видела за время своего путешествия. Там я пообедала и, отстояв огромную очередь за билетами, узнала, что паромы в Лекко ходят только по воскресеньям.

‒ И что мне делать? ‒ вырвалось у меня.

‒ Ждите воскресенья, ‒ предложил паромщик. ‒ Погода хорошая, отелей много, много мест, которые стоит посмотреть. Вам понравится.

‒ А когда следующий паром до Комо? ‒ спросила я. Оставаться в Беладжо было, конечно, заманчиво, но не с моим бюджетом.

‒ Через два часа.

«Подойдёт», ‒ подумала я и купила билет на прямой паром до Комо. Два часа я прогуливалась по ботаническому саду в Беладжо, а когда вернулась, выяснилось, что паром, на который я купила билет ‒ прямой со всеми остановками. И всё бы ничего, что последний поезд до Пармы отправлялся из Милана в девять часов; путешествуя по озеру уже два дня, я не очень задумывалась о том, насколько оно на самом деле большое, но в моменты спешки, все расстояния предстают перед глазами в пугающе реалистичном масштабе. Путь на пароме занял почти три часа: первые полтора я нервничала, что не успею добраться до Милана, простраивала самые короткие маршруты от пристани до вокзала, а потом, видимо, нервы переутомились, и в голове заиграла привычная песня: «Как будто хуже не было!»

«И правда», ‒ подумала я. На пароме в этот раз поместилось человек триста, и всякий раз, когда судно проходило мимо какого-нибудь красивого городочка, вдоль борта выстраивалась очередь из желающих сделать фото на аватарку в Фейсбуке, и на нескольких языках доносилось: «Сфотографируй так, чтоб горы видно, и чтоб лицо нетолстое было» , «Ну тебя же просили!» и «Не моргай! ‒ Но ветер! ‒ Не моргай!». А на фоне всей этой суеты возвышались горы, пока ещё дремавшие под последними остатками снега на самых вершинах.

Итальянская диета

Узнать студентов Эразмус в Италии легко ‒ как правило, это молодые люди приличного вида в непристойно сваливающихся штанах, перетянутых ремнями, дважды обёрнутыми вокруг поясов. Приехавшие в страну пасты и вина студенты неожиданно для себя начали стремительно терять вес, несмотря на то, что набивали желудки целыми тарелками варёного теста с томатным соусом. Это воспринималось как что-то противоестественное, и даже стокилограммовый боров Матеус скромно подтягивал штанцы и просил компанию не торопиться при переходе из бара в бар, то и дело повторяя: «Я не понимаю! Почему мы все похудели?» Девушки смущались и хихикали, как будто им делали комплименты, ваша же покорная слуга снабдила страждущих подтяжками.

В Италии к еде особое отношение. Это сродни культу, а вкупе с характерной для итальянцев верностью традициям, появляется своего рода пищевой снобизм: итальянцы могут проявлять моногамию относительно одного единственного рецепта пасты, единственного вида вина ‒ и заполнять абсолютно одинаковыми бутылками целый винный погреб, а уж если к блюду прилагается пометка: «по рецепту моей мамы», то можно быть уверенным ‒ по рецепту мамы готовят ещё со времён папства Борджиа.