Записки Путешественников

Вскоре мы очутились перед личными покоями монарха. Боже, что же это такое! В темном закутке, вдали от окна, стоит кровать под балдахином. Рядом с ней — рабочий стол и кресло. И все. Темно и мрачно. Не случайно этот король провозгласил: "Здесь король живет, как монах, а монахи, как короли".

В этом можно было убедиться, пройдя по дворцовым анфиладам туда, где в те времена жили столь милые королевскому сердцу монахи. Нам называли их число — от 30 до 50 человек, которые и впрямь жили по-королевски. Огромные светлые залы с потолками, расписанными лучшими художниками, с картинами и гобеленами по стенам. Лучше всего об этом говорила картина кисти Эль Греко, изображающая тайную вечерю. Когда мы стояли у этой картины, гид показал нам на некое несоответствие в пропорциях людей, сидящих за одним столом с Иисусом Христом. Первоначально, число персонажей было четырнадцать, при этом, два человека слева были изображениями короля Филиппа и самого Эль Греко. Когда король указал на несоответствие, художник предложил убрать свое изображение. Король же велел убрать с картины себя. В результате на картине стало на одно лицо меньше, но крайний слева — Эль Греко.

В одном из залов выставлены портреты с изображением семей королевской династии Габсбургов, начиная с Карла I. Но более всего поразило воображение _ королевская библиотека, или как называл ее тогдашний папа Римский — "собрание запрещенных наук". Король Филипп, как и его предшественники, ревностно искореняли всяческую ересь. Но последний, конфискуя имущество еретиков, лучшее оставлял во дворце, где один из монахов заведовал библиотекой. Одних только арабских и еврейских рукописей здесь насчитывается более пяти тысяч томов. По числу римских и греческих манускриптов собрание занимает второе место после собора святого Петра в Ватикане. Усердный библиотекарь покрыл все тома золотой краской и поставил их корешками наружу. Таким образом, на форзацах обложек можно было написать данные по рукописи, и книги сохранялись намного лучше. Зал библиотеки занимает большую площадь. Полки и стеллажи в идеальном порядке, и помещение хорошо освещено благодаря высоким окнам.

В заключение нас проводили в Пантеон испанских коронованных особ, где погребены короли Испании, начиная с Карла I, отца Филиппа II. В круглой Ротонде, выполненной с необычной для этого дворца роскошью, в нишах снизу вверх стоят мраморные, серые саркофаги, отличающиеся друг от друга только именами. Парадокс заключается в том, что Пантеон не резиновый, и настало время, когда для ныне правящего монарха в нем не оказалось места. Последние два надгробия стоят пока без надписи. Нам объяснили, что имена королевской матери и бабки появятся здесь после того, как их останки пройдут положенные 40 лет сушки. Сам же король смеется, что пока не собирается умирать, но…проблема с традицией захоронения уже стоит со всей остротой. Правда, подземный некрополь не ограничивается только Ротондой, а занимает всю подземную площадь дворца-монастыря. Здесь стоит прекрасно выполненный саркофаг Дон Хуана, брата короля, победившего турецкий флот в крупном сражении. Но главные сражения жизни он выигрывал не на полях баталий, а в постелях известных матрон того времени. Ему приписывают шестнадцать женщин, ни одна из которых не была его женой. Не случайно, именно он стал прообразом дона Жуана. В Пантеоне стоят надгробия или ниши, в которых лежат царственные дети, умершие в возрасте до 10 лет. И все это, повторяем, сделано с роскошью, полной противоположностью которой был аскетизм Филиппа II.

Вернувшись из Эл Эскориала в Мадрид, мы совершили частично автобусную, частично пешую экскурсию. Помимо упомянутого выше королевского дворца нам показали Кафедральный собор Альмудены или Богородицы. Якобы, в стене старинной арабской крепости была найдена фигурка девы Марии. Мы видели Пуэрта де Толедо — ворота, поставленные при выезде из Мадрида в Толедо. Интересно то, что их начинали строить в честь Наполеона (в период оккупации), а закончены они были при Фердинанде VII, в ознаменование побед над Наполеоном. Такова порой игра истории. Мы проехали по улице Майор. Это была главная улица Мадрида Габсбургского, соединявшая старинный Алькасар, стоявший на месте нынешнего королевского дворца, с площадью Майор. На этой улице сохранилось немало дворцов, принадлежащих знати. Площадь Майор запроектирована еще во времена короля Филиппа II. С той поры она претерпела немало пожаров и реконструкций. В нынешнем виде она пребывает с 1854 года. Прямоугольная Площадь размерами 120 на 94 метра ограничена трехэтажными домами, крытыми шифером, с арками для въезда экипажей. Площадь Майор использовалась для причислений к святому лику, аутодафе, королевских приемов, казней, коррид и конных турниров. В настоящее время здесь разместились сувенирные и нумизматические магазины, кафе и хорошие рестораны.