Журнал "Вокруг Света" №3 за 1999 год

...Читая «Ясу», свод степных уложений Монгольской империи, я знал об этом обычае, введенном самим Чингисханом: кормление с рук. По-казахски он называется «асату». Чингисхан, создавая свою державу, искал союзников. Он должен был четко знать, кто перед ним: враг или друг? Поэтому гостя, отказавшегося от асату, ожидала смертная казнь. Тому же, кто принимал пищу с рук, окружающие желали чистоты помыслов, тесного и длительного родственного союза.

И   кажется,   я   с   этой   задачей справился.

А ученому американцу, который приехал сюда для изучения быта: кочевников, стать казахом так и не удалось. Асату оказалось для него тем непреодолимым препятствием, которое встало на пути человека другой культуры.

Иначе он не стал бы жаловаться на Коныса в акимат.

Валерий Ивченко

2001 и дальше: В двух шагах от Дуная

Уж больно привлекательной выглядит возможность выскочить на полдня из большого города, погулять по узким мощеным улочкам, выпить вина, купить сувенирчик и обратно вернуться в Будапешт.

Поездка в Сентендре даже на еле ползущем речном судне по Дунаю занимает около часа.

Городок этот, напротив острова Сентендре на узкой полоске земли между горами и одним из рукавов Дуная, основали бежавшие от турецкого нашествия сербы и иже с ними далматинцы, греки и Бог весть еще кто.

Вероятно, национально-религиозная пестрота и стала главной причиной своеобразного архитектурного облика города.

Каждое сообщество строило свой храм и селилось вокруг него.

Расположенные на разной высоте шесть изначально православных храмов Сентендре, узкие улочки, буквально кружащие вокруг церквей, цветные барочные фасады и шикарная панорама на Дунай и горы вот, собственно — и все, что было изначально.

За исключением, может быть, одной малости — все это каким-то образом уцелело до второй половины пятидесятых,  когда в  Венгрии стали появляться первые кооперативы и туристы из стран не только победившего строя.

В конце XIX века большая часть сербов овенгерилась, но храмы остались православными, со службой на церковно-славянском языке. Кое-где даже надписи остались: по-русски, с ударениями, как в учебнике.

Лишь сербская церковь Рождества Богородицы сохранила свой православный облик и стала музеем.

Еще одну краску облику города придала образовавшаяся здесь с конца 20-х колония художников.

Сейчас порядка 150 живописцев, графиков, керамистов, прикладников живет в Сентендре. Ими же открыто множество галерей и музеев. И отчасти таким образом и сам город стал подобен музею. Городские власти запрещают какую-либо перестройку даже частных домов без довольно сложного художественно-исторического согласования.

Добавьте к этому добрую сотню ресторанов и еще больше сувенирных лавок,  где продается  все,  что может быть востребовано туристом,    включая матрешки и краснозвездные меховые шапки, попавшие сюда, вероятно, в результате шефской помощи московского Арбата.

Самое заметное художественное явление Сентендре, конечно же, керамист Маргит Ковач. Она — художник с мировым именем, похоронена здесь же, в Сентендре.

Маргит Ковач впервые применила гончарный круг для изготовления фигур и целых пластических композиций большого размера.

В Сентендре небезынтересным будет заглянуть и в музей вина. В общем-то, ординарный   винный   погреб,  но большой,  холодный, с затянутыми паутиной бутылками, лежащими в стеллажах, — вина из различных   регионов   Венгрии.   Здесь всем дадут попробовать за небольшую  плату.   Скажем, экскурсия   с тестированием порядка 10 вин стоит 3,5 долларов.

На окраине Сентендре, на довольно большой территории расположен музей на открытом воздухе — выставочно-фольклорная деревня. Ее здесь называют на скандинавский лад, но с венгерским акцентом: Шканзен. Есть и подлинные постройки, собранные со всей страны, и довольно органичный новодел.

Часто тут проходят фольклорные праздники, ремесленники работают прямо у вас на глазах, есть винодельня, традиционный, очень густой венгерский суп гуляш прямо — на открытом воздухе. Есть даже маленький скотный двор с реальными животными.

Итак, будете в Будапеште — непременно поезжайте в Сентендре. Ехать туда недолго, а впечатлений — хоть отбавляй.

Игорь Грюнер

2001 и дальше: Андаманский визит

Мы двигались дальше на север, пытаясь охватить своим маршрутом как можно больше островов. При этом, не имея четкой информации о местности, вели себя крайне осторожно: малейший просчет мог повлечь срыв, а то и гибель всей экспедиции — Андаманы места дикие и в основном безлюдные. Передвигались только в утренние часы — из-за нестерпимой жары дневное время приходилось коротать в море.

Входили в воду с большой осторожностью: в мелких заливах и лагунах, зарывшись в песок, подстерегают добычу скаты-хвостоколы. Животное получило свое название за шип на хвосте, достигающий тридцати сантиметров в длину. При приближении человека скат остается на месте, и можно получить укол шипом в ногу. Перевязкой и йодом тут не отделаешься: шип содержит сильнейший яд.