Золотые правила садовода и огородника. 7 секретов большого урожая

Не заинтересовали и другие наработки Агеева – а ведь благодаря им его саженцы плодоносят со второго года, а урожайность псковских садов была на уровне итальянских. Увы, нашему Минсельхозу проще и выгоднее закупать саженцы за границей и сосредотачивать садоводство на юге, чем развивать прорывные наработки в родной стране. Надеюсь и уповаю, что у нас найдутся люди, которые не дадут пропасть этому уникальному наследию.

* * *

Всякий, кто видел Фудзи

В розовой дымке зари,

Знает, чего хочет сакура.

Танка

Этой коллизии уже сто лет. Вся садовая литература пишет: «нельзя заглублять корневую шейку» – и тут же рекомендует сажать, заглубляя в ямы! Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных «лужах», в мочаках, где и корни задыхаются. Но, поездив по стране, убедился: в Нечерноземье, на Урале и в Сибири выпревание – главная беда после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки в классические ямы. Особенно часто преют косточковые.

Каким образом гибнет кора? Она просто задыхается в талой воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. И тут же её, пропитавшуюся водой, разрывает ночной мороз. Самые выпревающие – абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы, та же уссурийская (китайская).

Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но зачем ждать сортов? уходите от проблемы радикально: САЖАЙТЕ ПРИПОДНЯТО. Снег на холмиках в основном сдувается, вода не стоит – шейки не выпревают.

Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат – тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях.

1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав глубоко в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется – дерево «попрёт» и почти забудет про урожай.

2) на корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль – нужно сушить и лечить ранку.

3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше приподнять, чем заглубить.

Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у лежачего «деревца-корневища», закопанного почти целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка – не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.

Теперь идём на север и в Сибирь. И тут всё то же! Чем снежистее зимы, крепче морозы и позже заморозки, тем мельче должны быть наши ямы и тем холмистее посадка.

Правильная северная ямка на бедной почве – скорее, «сковорода». Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда – те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем, но всего этого немного. В центре «сковородки» делаем холмик из почвы. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. По центру, на холмик, ставим саженец, закрепляем. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика. И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! наоборот, сделано всё, чтобы никакая вода не застаивалась. В половодье деревце оказывается на островке – и остаётся живым.

Сверху лучше всего рассадить побегоносную полевицу[14] – её пышный коврик создаёт естественный слой мульчи. Летом она спасает корни от сухости, а зимой от мороза. Нет полевицы – годится листва, солома или сено, как в подмосковном саду А. Н. Воробьёва – мастера плоских крон.

Но есть способ ещё проще и технологичнее.

Если почва достаточно проницаемая, а саженцы выращены в контейнерах либо имеют хорошие корни, рекомендую сажать сады по методу известного смоленского учёного и садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru).