100 величайших соборов Европы

Севилья

✣✣✣✣✣

Последний раз я любовался Севильским собором ночью с крыши соседнего отеля. Высвеченный на фоне черного неба и словно пылающий, он потрясал. Это здание — аристократ готической архитектуры — демонстрирует все значимые периоды испанской истории, от мавританского стиля через готику к высокому барокко. Собор высится над столицей Андалузии, прославленной во времена Древнего Рима как родина двух великих императоров, Адриана и Трояна. После краха империи первая церковь, по-видимому, перешла к вестготам в 441 году и в какой-то момент стала мечетью после мавританского вторжения в 712 году. Ее перестроили предположительно в 1184 году. В 1248 году, после Реконкисты, мечеть превратили в собор.

В 1401 году церковные власти сочли, что город достоин не просто перестроенного из мечети собора, как в Кордове, а совершенно нового здания. Судя по записям, каноники сказали: «Давайте построим такой храм, что люди сочтут нас безумцами». Они создали церковь, которая первой из всех могла соперничать вместимостью с константинопольской Айя-Софией и собором Святого Петра в Риме. Затраты были астрономическими: местным священникам пришлось отдавать половину доходов в качестве налога. Строительство продолжалось до конца XV века и правления Фердинанда и Изабеллы, как раз до того времени, когда началось формирование ренессанса как стиля. К XVI веку Севилья стала главным портом для Нового Света и могла себе позволить траты.

Собор перестраивали, не изменив планировку мечети, чем отчасти объясняется его необычная ширина. Фрагменты мечети сохранились во многих местах, заметнее всего они в бывшем минарете или башне Хиральда. Остальная часть храма — множество церквей в одной: когда-то там было 80 капелл. Говорят, что в конце XIX века здесь служили 50 месс в день.

^{Севилья: вид на Патио-де-лас-Наранхос через мавританскую Пуэрта-дель-Пердон}

^{Севилья: гробница Христофора Колумба}

Снаружи собор оценивать сложно: каждый фасад — это отдельное произведение. В здании девять главных порталов и шесть меньших. Самый известный восточный фасад на главной площади представляет собой каталог испанской архитектуры. В нижней части Хиральды можно разглядеть вестготские и мавританские элементы, а пять верхних ярусов были надстроены в 1568 году в классицистическом стиле. У портала Палос, зажатого между Хиральдой и Капилла Реал, находится чудесный тимпан 1520 года с Поклонением волхвов. Волхвы похожи на первооткрывателей Нового Света.

Продолжая двигаться вокруг собора, мы попадаем на Пласа-дель-Триунфо — к Севильскому королевскому дворцу. Здесь вся северная стена собора относится к XVI веку, а его центром служит Пуэрта-де-ла-Лонха: созданная в XIX веке архитектором Альберто Касановой отсылка к пламенеющей готике. Следуя на запад, мы попадаем к главным входам, посвященным Крещению, Вознесению и Рождеству Христа с соответствующими скульптурными барельефами.

^{Ночной силуэт Севильи}

^{Севилья: главный алтарь с тысячей скульптур}

С южной стороны собор выглядит совершенно иначе. Частично его занимают здания старой мечети, включая чудесный Патио-де-лос-Наранхос. В его стене находится мавританская арка — Пуэрта-дель-Пердон, надежно охраняемая скульптурными святыми. Я представляю себе этот двор, заполненный хвастливыми конкистадорами, спустившимися с кораблей с дарами в виде американского золота, чтобы возблагодарить своего святого покровителя за благополучное возвращение.

Внутри храм ошеломляет. Пройти по нефу и четырем приделам (которые сами по себе нефы) Севильского собора — значит оказаться на вершине готики. Пучки колонн уходят к стрельчатым аркам и реберным сводам. Свет врывается в высокие окна и заливает полы и стены яркими красками. Алтари со свечами прячутся в укромных капеллах. Однако все это — просто сосуд, фон для демонстрации богатства Испании XVI века. Повсюду позолоченные ограды, стены с религиозной живописью, Христос в муках, святой в экстазе.

Посетителю стоит попасть в пространство между хором и алтарем, а затем уже идти дальше. Решетки, разделяющие эти два помещения, — прекрасные образчики ренессансной ковки. Хор относительно сдержан (по крайней мере внутри), хотя два его органа — это великолепные работы барочных столяров.

Алтарь совершенно иной. Начиная с 1482 года в нем находится самая поразительная алтарная преграда Европы — шедевр фламандца Пьера Данкарта, на который ушла вся его жизнь. В золотых рамах (считается, что их общий вес равен трем тоннам) 36 панно с тысячей миниатюрных скульптур показывают библейские сцены. Каждое панно заслуживает того, чтобы снять его и рассмотреть отдельно, словно страницы средневекового служебника.