Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга

По наблюдениям, приведенным в руководстве «Женская красота», «красота талии, будь то высокая, средняя или низкая, зависит от формы корсета». Walker A., Mrs. Female Beauty. P. 310.

676

The Magazine of the Beau Monde. 1836. No. 68. Vol. 6. P. 109.

677

Ewing E. Fashion in Underwear. P. 54.

678

Корсет co шнуровкой сзади оставался самой распространенной моделью, а плечевые ремни оставались главной ее чертой до 1840-х годов. Клиновидные вставки были еще одной важной особенностью корсета, введенной в 1830-х годах, чтобы улучшить прилегание на груди и бедрах. Во Франции в 1840-х годах появилось еще одно нововведение в изготовлении корсетов — создание нового фасона. Этот новый дизайн корсета не имел вставок и состоял из от 7 до 13 различных частей, каждая из которых повторяла форму талии. Этот фасон был легким и удивительно коротким, но, несмотря на чрезвычайную популярность на континенте, в Англии он был менее распространен. По центру передней части все так же помещалась планшетка (бюск), пока в моду постепенно не вошла застежка-бюск и не обеспечила более простой способ надевания и снятия корсета. Первый разъемный бюск с защелками был запатентован в 1829 году, однако это устройство не снискало популярности вплоть до середины девятнадцатого века. Использование бюска разъемной конструкции и развитие корсетов с застежками спереди началось тогда, когда сам корсет стал жестче — все эти нововведения помогали затягивать шнуровку все туже и туже. Kunzle D. Fashion and Fetishism. P. 25.

679

Kunzle D. Fashion and Fetishism. P. 90.

680

Copley E. The Young Woman’s Own Book and Female Instructor. London: Fisher, Son, & Co., 1840. P. 371.

681

Cook F. A Practical Treatise on Pulmonary Consumption. London: John Churchill, 1842. P. 45.

682

Ibid. P. 55.

683

The Art of Dress. P. 39.

684

Blackwood’s Lady’s Magazine. 1848. Vol. 24. P. 23.

685

The World of Fashion and Continental Feuilletons. 1848. Vol. XXV. No. 292. P. 79.

686

[By a Lady] The Young Lady’s Friend; A Manual of Practical Advice and Instruction to Young Females On their Entering upon the Duties of Life, After Quitting School. London: John W. Parker, 1837. P. 77.

687

В период расцвета романтизма рукава и шеи женских платьев часто отделывали лентами, кружевами или рюшами, чтобы придать объем плечам; юбки декорировали аналогичным образом, с добавлением аппликаций, оборок, складок, защипов и даже петель из шелка или меха. По мнению многих сентименталистов, романтический период был периодом чрезмерных деталей и орнаментов, и этот орнамент и искусственность были связаны с недостатком характера. Так, один автор отмечал: «То, что веселые приверженцы тщеславного мира любят украшать себя излишним убранством, соответствует их характеру, хотя даже здесь я часто удивляюсь предъявляемым доказательствам слабоумия тех, кто находит счастье в пестроте моды и в бесполезном бремени украшений». The Christian Lady’s Magazine. 1836. Vol. VI. P. 314. Громоздкие детали, характерные для женского костюма эпохи романтизма, скорее скрывали, чем раскрывали «истинный» темперамент и нрав женщины, тогда как сентименталисты полагали, что новый стиль, напротив, подчеркивал искреннюю простоту в одежде, которая позволяла раскрыть самую суть женщины.

688

Dunbar J. The Early Victorian Woman: Some Aspects of Her Life, 1837-57. London: George G. Harrap & Co. Ltd., 1953. P. 20.

689

Maddock A. B. Practical Observations on the Efficacy of Medicated Inhalations in the Treatment of Pulmonary Consumption, Asthma, Bronchitis, Chronic Cough and Other Diseases of the Respiratory Organs and in Affections of the Heart, 2nd edn. London: Simpkin, Marshall, & Co., 1845. P.33.

690

«Узкие плечи и широкие бедра — прелести женской фигуры, а в мужской фигуре больше всего восхищают широкие плечи и узкие бедра». Цит. по: Merrifield, Dress as a Fine Art. London: Arthur Hall, Virtue, & Co., 1854. P. 30.

691

Эйлин Рибейро утверждала, что «приглушенное» платье 1840-х годов ограничивало движения и тем самым подчеркивало женскую социальную роль, согласно которой «женщина не должна казаться способной к физическому труду». Ribeiro A. Dress and Morality. Oxford: Berg, 1986. P. 126.

692

Blackwood’s Lady’s Magazine. Vol. 24, 25.

693

Breward C. The Culture of Fashion. Manchester: Manchester University Press, 1995. P. 149.

694

Russell D. A. Costume History and Style. P. 343; Laver J. Costume and Fashion. P. 173.

695

Тугие лифы, слишком плотно прилегающие к телу, служили дополнительными показателями того, что физическая активность женщин не приветствуется, хотя Фукай и др. утверждают, что это «рассматривалось не как элемент ограничения, а как показатель влияния». Fukai, et al. Fashion. P. 152.

696

Russell D. A. Costume History and Style. P. 343; Laver J. Costume and Fashion. P. 173.

697

Sandford J., Mrs. Woman, In her Social and Domestic Character. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1831. P. 5.

698

Russell D. A. Costume History and Style. P. 334.

699